Основные принципы которые нужно учитывать при укрытии винограда на зиму

  1. Мороза боится однолетняя лоза — многолетние рукава и голову куста можно не укрывать, замерзнуть может только прирост текущего года и почки на нём, проверено многократно и справедливо для любого региона: Урал и Сибирь не исключение:
  2. Вредит не только сам мороз, но и обледенение побегов, северный ветер, резкая смена погоды с плюса на минус, нужно помочь кусту легче перенести зиму, сохранить силы и, как следствие, дать больше урожая на следующий год. Простой пример — если температура снижается постепенно: -3°С, -6°С, -8°С и даже -10°С, то лозе и почкам ничего не будет, наоборот, они пройдут закалку и хорошо перезимуют, а вот если сегодня +15°С, а завтра -10°С, то велика вероятность, что проводящая система куста и почки повреждены. Получается температура одинаковая, а результат разный. Наша задача укрытием добиться снижения скачков температуры, чтобы все процессы протекали более равномерно.
  3. Если лоза не вызрела, то её уже ничего не спасёт, как бы вы не укрывали. Вызревшая лоза коричневая и ярко-коричневая, почки уже не опушившиеся, а ярко выраженные, при сгибании лоза трещит. А почему могла не вызреть лоза? Причин много: часто поливали после 01 августа, давали азотные подкормки после 01 августа, перегрузили куст урожаем или побегами, не подкармливали калийными удобрениями, не делали чеканку, не удаляли пасынки, неудачные погодные условия: поздняя весна, холодная дождливая осень.

Для раскрытых почек страшны морозы -1…-2°С, закрытые почки достойно переносят морозы -5…-7 и даже -10°С

Какие мероприятия провести до укрытия

  • провести осеннюю обрезку кустов;
  • если еще не было морозов и листва не опала, то удалить листья;
  • внести под кусты перепревший навоз (10-15 кг.) и золу (200-300 г.), нормы указаны в расчете на один куст;
  • можно провести обработку от грибковых заболеваний, я лично в такой обработке смысла не вижу, так как споры есть и на лозе и в земле, поэтому особо картину мы не изменим, лучше провести обработку по весне, когда у куста уже будет листовой аппарат, но уж если очень хочется, то в помощь медный купорос (200 г. на ведро воды), железный купорос не используйте — можно пожечь почки, также не имеет смысла использовать системные препараты, листвы уже нет, действовать они не будут.
  • связать лозу в пучки, связываем побеги, которые будем пригибать  к земле в одну сторону.

Когда укрывать, при какой температуре

Вопрос когда укрывать важный, но однозначного ответа на него нет, всё зависит от укрывного материала, возможностей садовода и особенностей погодных условий конкретной местности. Приведу общие рекомендации:

  1. если укрываем землей, то провести укрытие нужно до установления отрицательных температур, иначе земля замерзнет и вы просто не сможете её копать.
  2. если укрываем спанбондом по дугам или любым другим вариантом, не связанным с земляными работами, то лучше провести закалку кустов, пусть пройдет несколько морозов  -2°С…-3°С…-5°С и потом вы его укроете, а такого мороза только преимущества, почки и лоза не будут повреждены, это точно.
  3. не стоит укрывать виноград сразу после обрезки, если будут стоять температуры +15°С и выше, а вы уже закопали кусты в землю, то почки могут выпреть.
  4. в принципе при температуре ниже +10°С уже можно укрывать кусты землей, земля хороший терморегулятор, в ней лоза хорошо дышит и температура уже ниже той, при которой может быть выпревание.
  5. ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды, сроки укрытия это не какой-то конкретный день, диапазон температур достаточно большой.

Выбираем укрывной материал

Лично я укрываю землей. Земля имеет множество преимуществ по сравнению с другими укрывными материалами:

  • земля бесплатная;
  • дышит и пропускает влагу;
  • в земле не заводятся мыши, которые являются основной проблемой в тоннельно-воздушных укрытиях;
  • снимать укрытие можно будет позже, когда минует угроза возвратных заморозков.

Технология укрытия землей

  • вдоль ряда выкапывается траншея на штык лопаты, в нее укладываются связанные пучками лозы, сверху засыпаем лозы землей.
  • укрытие завершено, идём греться и пить горячий чай.

Как определить, что лоза замерзла? Всковырните почку, она должна быть зеленой, если коричневая — значит погибла. Срежьте черенок, если камбий равномерно зеленый, то всё нормально, если с черными или коричневыми вкраплениями, значит проводящая система повреждена.

Нюансы при укрытии землей

  • еще раз повторю — укрывать землей нужно в плюсовую погоду, если земля замерзла, то это не укрытие, а пытка;
  • укрывать удобнее вдвоем, один пригибает лозу в траншею, второй засыпает, если вы один, то можно прижать лозу кирпичом, использовать шпильки (например, электроды), прижать вилами, потом засыпать траншею и вынуть вилы.
  • не оставляйте ямок, лучше сделать холмик, иначе в ямках будет стоять вода, что не есть хорошо;
  • чтобы легче найти закопанные лозы весной, свяжите кончик пучка толстой проволокой, а конец выведите выше уровня земли, весной просто потяните за эту проволоку и пучок вытянется;
  • укрываем только однолетний прирост, не стараемся закапывать голову куста, это трудоемко, а эффективности в этом нет;
  • глубокие траншеи нам не нужны, слоя земли толщиной 5-7 см. вполне достаточно.

Что еще можно использовать для укрытия

  • агротекс или агроспан плотностью 60 г/м2 в 2 слоя;
  • полипропиленовые мешки от сахара, только удалите внутренний полиэтиленовый слой;
  • подложка для ламината;
  • рубероид;
  • шифер;
  • щиты из досок, пеноплекс, трубную теплоизоляцию.

Из всего перечисленного я лично использовал только агроспан и после него перешел на землю. Основной минус — под агроспаном завелись мыши и объедали лозу, в земле такой проблемы нет.

Технология укрытия агроспаном

  • агротекс или агроспан в 2 слоя накидываем на нижнюю проволоку шпалеры (у меня была специально натянута проволока на высоте 30 см), края материала присыпаем землей или фиксируем кирпичами;
  • раскладываем под укрывной материал отраву от мышей, также можно разместить тряпочки, смоченные соляркой или березовым дегтем (можно купить в аптеке).

Укрытие обёртыванием лозы

Я такое укрытие не применял, но многие виноградари его используют и отзываются положительно. Тот же агроспан или мешок из под сахара мы можем не натягивать сверху, создавая тоннель, а просто обернуть укрывным материалом пучок лозы и зафиксировать его проволокой или пластиковыми стяжками. Удобный для такого способа материал — изоляция для труб.

Даже просто пришпиленные к земле кусты выдерживают заморозки до -26°С, а если сверху разместить лист шифера или деревянный щит, то вероятность вымерзания очень низкая.

Укрытие винограда на зиму обёртыванием побегов

Когда открывать

Не следует спешить со снятием укрытия. Раскрывшаяся почка не выдержит морозы ниже -1…-2°С, поэтому зимние морозы даже менее страшны, чем возвратные заморозки. Если по прогнозу ожидаются ночные отрицательные температуры, а днем уже тепло, то тоннельные укрытия следует приоткрыть с торцов, чтобы виноград не сопрел, также частичное раскрытие снизит температуры в тоннеле и тем самым мы сможем затормозить обменные процессы куста. Если в качестве укрытия использовался полиэтилен, то его также нужно убрать, под полиэтиленовой пленкой на солнце может быстро вырасти температура и выше +30°С, лоза «стартанет» и погибнет от первого же серьезного мороза.

Что касается земли — смело можем держать лозу в земле до момента пока не миновала угроза возвратных заморозков, ничего с виноградом не случится, земля прекрасно дышит и нивелирует скачки температуры. Почка позже проснется, но и не погибнет от ночного мороза.

Как укрыть в первый год

Однолетние саженцы после их обрезки на обратный рост, когда осталось всего 3-4 почки на всё растение, укрыть очень просто. Нужно разрезать двухлитровый баллон от пива или воды пополам, надеть получившийся колпак на куст и засыпать землей. Данный «колпачок» применяется не для дополнительного тепла, а для того, чтобы не повредить почки при засыпке и особенно при весеннем раскрытии, когда будет отгребать почву лопатой. У нас и так всего 3-4 почки и мы просто обязаны их сохранить.

Я высаживаю саженцы на глубину 40 см., поэтому они растут как бы из ямки, если эту ямку не закопать, то в ней будет скапливаться вода, осенью лунку засыпаем землей, формируя небольшой холмик, весной всю эту землю разгребаем.

Осенью лозы укладываем на землю как они проще ложатся, а весной фиксируем к проволоке шпалеры уже как нам необходимо.

Особенности укрытия на Урале и в средней полосе Сибири

Особых отличий в укрытии винограда в Средней полосе России, на Урале и в Сибири нет. Винограду даже не столько страшны низкие температуры, сколько резкие скачки с оттепели на мороз, ледяные дожди и последующее обледенение лозы, холодные ветра. Поэтому в снежных районах сохранить виноград под теплой шубой из снега бывает даже проще. Для лучшего снегозадержания разместите сверху укрывного материала ветки, подойдет вырезанная осенью лоза.

Главная угроза для винограда в Подмосковье, на Урале и в Сибири — поздние возвратные заморозки, которые могут произойти и в июне. Решением проблемы может стать выращивание винограда в теплице, что не каждому по карману и позднее раскрытие винограда весной, чтобы морозы прошли до момента пока почка не раскрылась. Например, в Европе, при ночных морозах на винограднике разводят костры, но это опять же и затратно и на винограднике нужно находиться постоянно, а большинство из нас садоводы выходного дня.