Основные принципы которые нужно учитывать при укрытии винограда на зиму
- Мороза боится однолетняя лоза — многолетние рукава и голову куста можно не укрывать, замерзнуть может только прирост текущего года и почки на нём, проверено многократно и справедливо для любого региона: Урал и Сибирь не исключение:
- Вредит не только сам мороз, но и обледенение побегов, северный ветер, резкая смена погоды с плюса на минус, нужно помочь кусту легче перенести зиму, сохранить силы и, как следствие, дать больше урожая на следующий год. Простой пример — если температура снижается постепенно: -3°С, -6°С, -8°С и даже -10°С, то лозе и почкам ничего не будет, наоборот, они пройдут закалку и хорошо перезимуют, а вот если сегодня +15°С, а завтра -10°С, то велика вероятность, что проводящая система куста и почки повреждены. Получается температура одинаковая, а результат разный. Наша задача укрытием добиться снижения скачков температуры, чтобы все процессы протекали более равномерно.
- Если лоза не вызрела, то её уже ничего не спасёт, как бы вы не укрывали. Вызревшая лоза коричневая и ярко-коричневая, почки уже не опушившиеся, а ярко выраженные, при сгибании лоза трещит. А почему могла не вызреть лоза? Причин много: часто поливали после 01 августа, давали азотные подкормки после 01 августа, перегрузили куст урожаем или побегами, не подкармливали калийными удобрениями, не делали чеканку, не удаляли пасынки, неудачные погодные условия: поздняя весна, холодная дождливая осень.
Для раскрытых почек страшны морозы -1…-2°С, закрытые почки достойно переносят морозы -5…-7 и даже -10°С
Какие мероприятия провести до укрытия
- провести осеннюю обрезку кустов;
- если еще не было морозов и листва не опала, то удалить листья;
- внести под кусты перепревший навоз (10-15 кг.) и золу (200-300 г.), нормы указаны в расчете на один куст;
- можно провести обработку от грибковых заболеваний, я лично в такой обработке смысла не вижу, так как споры есть и на лозе и в земле, поэтому особо картину мы не изменим, лучше провести обработку по весне, когда у куста уже будет листовой аппарат, но уж если очень хочется, то в помощь медный купорос (200 г. на ведро воды), железный купорос не используйте — можно пожечь почки, также не имеет смысла использовать системные препараты, листвы уже нет, действовать они не будут.
- связать лозу в пучки, связываем побеги, которые будем пригибать к земле в одну сторону.
Когда укрывать, при какой температуре
Вопрос когда укрывать важный, но однозначного ответа на него нет, всё зависит от укрывного материала, возможностей садовода и особенностей погодных условий конкретной местности. Приведу общие рекомендации:
- если укрываем землей, то провести укрытие нужно до установления отрицательных температур, иначе земля замерзнет и вы просто не сможете её копать.
- если укрываем спанбондом по дугам или любым другим вариантом, не связанным с земляными работами, то лучше провести закалку кустов, пусть пройдет несколько морозов -2°С…-3°С…-5°С и потом вы его укроете, а такого мороза только преимущества, почки и лоза не будут повреждены, это точно.
- не стоит укрывать виноград сразу после обрезки, если будут стоять температуры +15°С и выше, а вы уже закопали кусты в землю, то почки могут выпреть.
- в принципе при температуре ниже +10°С уже можно укрывать кусты землей, земля хороший терморегулятор, в ней лоза хорошо дышит и температура уже ниже той, при которой может быть выпревание.
- ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды, сроки укрытия это не какой-то конкретный день, диапазон температур достаточно большой.
Выбираем укрывной материал
Лично я укрываю землей. Земля имеет множество преимуществ по сравнению с другими укрывными материалами:
- земля бесплатная;
- дышит и пропускает влагу;
- в земле не заводятся мыши, которые являются основной проблемой в тоннельно-воздушных укрытиях;
- снимать укрытие можно будет позже, когда минует угроза возвратных заморозков.
Технология укрытия землей
- вдоль ряда выкапывается траншея на штык лопаты, в нее укладываются связанные пучками лозы, сверху засыпаем лозы землей.
- укрытие завершено, идём греться и пить горячий чай.
Как определить, что лоза замерзла? Всковырните почку, она должна быть зеленой, если коричневая — значит погибла. Срежьте черенок, если камбий равномерно зеленый, то всё нормально, если с черными или коричневыми вкраплениями, значит проводящая система повреждена.
Нюансы при укрытии землей
- еще раз повторю — укрывать землей нужно в плюсовую погоду, если земля замерзла, то это не укрытие, а пытка;
- укрывать удобнее вдвоем, один пригибает лозу в траншею, второй засыпает, если вы один, то можно прижать лозу кирпичом, использовать шпильки (например, электроды), прижать вилами, потом засыпать траншею и вынуть вилы.
- не оставляйте ямок, лучше сделать холмик, иначе в ямках будет стоять вода, что не есть хорошо;
- чтобы легче найти закопанные лозы весной, свяжите кончик пучка толстой проволокой, а конец выведите выше уровня земли, весной просто потяните за эту проволоку и пучок вытянется;
- укрываем только однолетний прирост, не стараемся закапывать голову куста, это трудоемко, а эффективности в этом нет;
- глубокие траншеи нам не нужны, слоя земли толщиной 5-7 см. вполне достаточно.
Что еще можно использовать для укрытия
- агротекс или агроспан плотностью 60 г/м2 в 2 слоя;
- полипропиленовые мешки от сахара, только удалите внутренний полиэтиленовый слой;
- подложка для ламината;
- рубероид;
- шифер;
- щиты из досок, пеноплекс, трубную теплоизоляцию.
Из всего перечисленного я лично использовал только агроспан и после него перешел на землю. Основной минус — под агроспаном завелись мыши и объедали лозу, в земле такой проблемы нет.
Технология укрытия агроспаном
- агротекс или агроспан в 2 слоя накидываем на нижнюю проволоку шпалеры (у меня была специально натянута проволока на высоте 30 см), края материала присыпаем землей или фиксируем кирпичами;
- раскладываем под укрывной материал отраву от мышей, также можно разместить тряпочки, смоченные соляркой или березовым дегтем (можно купить в аптеке).
Укрытие обёртыванием лозы
Я такое укрытие не применял, но многие виноградари его используют и отзываются положительно. Тот же агроспан или мешок из под сахара мы можем не натягивать сверху, создавая тоннель, а просто обернуть укрывным материалом пучок лозы и зафиксировать его проволокой или пластиковыми стяжками. Удобный для такого способа материал — изоляция для труб.
Даже просто пришпиленные к земле кусты выдерживают заморозки до -26°С, а если сверху разместить лист шифера или деревянный щит, то вероятность вымерзания очень низкая.
Когда открывать
Не следует спешить со снятием укрытия. Раскрывшаяся почка не выдержит морозы ниже -1…-2°С, поэтому зимние морозы даже менее страшны, чем возвратные заморозки. Если по прогнозу ожидаются ночные отрицательные температуры, а днем уже тепло, то тоннельные укрытия следует приоткрыть с торцов, чтобы виноград не сопрел, также частичное раскрытие снизит температуры в тоннеле и тем самым мы сможем затормозить обменные процессы куста. Если в качестве укрытия использовался полиэтилен, то его также нужно убрать, под полиэтиленовой пленкой на солнце может быстро вырасти температура и выше +30°С, лоза «стартанет» и погибнет от первого же серьезного мороза.
Что касается земли — смело можем держать лозу в земле до момента пока не миновала угроза возвратных заморозков, ничего с виноградом не случится, земля прекрасно дышит и нивелирует скачки температуры. Почка позже проснется, но и не погибнет от ночного мороза.
Как укрыть в первый год
Однолетние саженцы после их обрезки на обратный рост, когда осталось всего 3-4 почки на всё растение, укрыть очень просто. Нужно разрезать двухлитровый баллон от пива или воды пополам, надеть получившийся колпак на куст и засыпать землей. Данный «колпачок» применяется не для дополнительного тепла, а для того, чтобы не повредить почки при засыпке и особенно при весеннем раскрытии, когда будет отгребать почву лопатой. У нас и так всего 3-4 почки и мы просто обязаны их сохранить.
Я высаживаю саженцы на глубину 40 см., поэтому они растут как бы из ямки, если эту ямку не закопать, то в ней будет скапливаться вода, осенью лунку засыпаем землей, формируя небольшой холмик, весной всю эту землю разгребаем.
Особенности укрытия на Урале и в средней полосе Сибири
Особых отличий в укрытии винограда в Средней полосе России, на Урале и в Сибири нет. Винограду даже не столько страшны низкие температуры, сколько резкие скачки с оттепели на мороз, ледяные дожди и последующее обледенение лозы, холодные ветра. Поэтому в снежных районах сохранить виноград под теплой шубой из снега бывает даже проще. Для лучшего снегозадержания разместите сверху укрывного материала ветки, подойдет вырезанная осенью лоза.
Главная угроза для винограда в Подмосковье, на Урале и в Сибири — поздние возвратные заморозки, которые могут произойти и в июне. Решением проблемы может стать выращивание винограда в теплице, что не каждому по карману и позднее раскрытие винограда весной, чтобы морозы прошли до момента пока почка не раскрылась. Например, в Европе, при ночных морозах на винограднике разводят костры, но это опять же и затратно и на винограднике нужно находиться постоянно, а большинство из нас садоводы выходного дня.