Виноград Кумир — вторая Алвика, опять ягоды величиной со сливу

	Наименование	Гибридная форма Кумир		Цвет ягоды	Тёмно-бордовый
	Селекция	Калугин В.М.		Вес грозди	800-1500 г.
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 19,4
	Сроки созревания	Ранне-средние (125-135 дней)		Кусты	Большой силы роста
	Морозоустойчивость	Средняя (-23°С)		Устойчивость	На уровне большинства сортов
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Кумир — новая гибридная форма винограда приватной коллекции Виктора Михайловича Калугина. Калугин славится своими крупноплодными сортами и скорее всего Кумир — это конкурент популярной Калугинской Алвике. Всё те же ранне-средние сроки созревания и очень крупные плоды, которые достигают 20-30 г. Что касается вкуса, то Кумир понравился мне больше — чувствуются нотки чернослива, у Алвики вкус больше уходит в легкую черешню. Про устойчивость к заболеваниям говорить пока рано, корнесобственный Кумир только появляется у виноградарей, пока показатели на уровне большинства современных сортов, трех профилактических обработок от милдью, оидиума и серой гнили вполне достаточно, чтобы кусты и грозди были чистыми. Про морозоустойчивость также говорить не приходится, все сорта следует рассматривать как укрывные, главное, чтобы успела вызреть лоза. С учетом ранне-средних сроков созревания вызреть она должна успеть и в Подмосковье и на Урале с Сибирью, главное не нагружать сильно кусты урожаем.

Что хотелось бы отметить у Кумира — очень хорошую устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям этого года — при продолжительных дождях не трещал, продолжал окрашиваться и набирать сахар. Ягода получилась очень вкусной и сахаристой, гороха не было, хотя и во время цветения шли дожди.

Кусты

• большой силы роста;
• цветки обоеполые, не требуется подсаживать сорт опылитель;
• высокая плодоносность почек;
• хорошая окореняемость черенков и приживаемость прививок;
• хорошее вызревание лозы.

Вкус

• гармоничный с фруктовыми нотками чернослива;
• высокое сахаронакопление;
• без муската.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Для винограда выбирается наиболее освещаемое солнцем место участка, хорошо если оно будет защищено с севера постройками или забором. Строение с севера, кроме защиты от ветров, экранирует солнечные лучи на виноградник, нагревается в течение дня и постепенно отдает тепло в ночные часы.

Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5 м. к поверхности земли.

Ряды, для лучшей освещенности, располагают с севера на юг. Между кустами оставляют 2,5 м., между рядами также 2,5 м.

Размер лунок и состав питательной смеси для заправки указан на рисунках ниже.

Саму посадку проводят весной или осенью. Весной нужно дождаться пока почва прогреется до +10°С и пройдут возвратные заморозки, осенью не менее чем за месяц до морозов.

Я выполняю заглубленную посадку, когда пятка саженца оказывается на глубине около 40 см. Заглубление решает сразу 2 задачи: во-первых виноградник на Урале — это определенные риски, если заглубить саженец, то намного ниже вероятность, что вымерзнет корневая, во-вторых при заглубленной посадке намного проще сформировать рукава куста, чтобы они шли как бы из земли, их будет легче укрывать на зиму.

Выращивание и уход

Полив

Поливаем в сухую жаркую погоду одногодки 1 раз в неделю, взрослые кусты 1 раз в 2 недели. Обязательно полить виноград до цветения и 2 раза во время формирования ягод (в состоянии горох), осенью важно провести влагозарядковый полив. Не поливаем во время цветения и во время окрашивания плодов, так урожай лучше наберет сахар. В целом после 01 августа поливают виноград только по острой необходимости, лишняя влага только мешает вызреванию лозы.

Рыхление проводим после каждого полива — на следующие сутки. Мульчирование не всегда приносит плюсы на винограднике. Ранней весной нужно, чтобы почва быстрее прогрелась, чтобы кусты быстрее пошли в рост, мульчу лучше снять, а вот летом от мульчирования только плюсы — мульча позволит сократить количество поливов, почва не покроется коркой, сорняки не пробьются.

Подкормки

Удобрений, внесенных в посадочную лунку хватит на ближайшие 2 года, в дальнейшем Кумир потребует подкормок. До середины лета больше всего требуется азот. Можно применить настой крапивы (набиваем бочку крапивой и другими сорняками, заливаем водой, сбраживаем 5-7 дней) или коровяка (ведро свежего навоза залить тремя ведрами воды, оставить на неделю на брожение, разбавить в соотношении 1:5 водой и внести по 2 ведра смеси под каждый взрослый куст).

Начиная с 15-20 июля прекращаем внесение азота, сейчас в первую очередь нужны фосфор и калий, которые дадут вкус ягоде, а также позволят лозе быстрее вызреть. Если обходимся без химии, то можно применить золу. 400 г. золы высыпаем в 10 л. воды, настаиваем сутки и выливаем под 2-3 куста.

Борьба с вредителями и болезнями

В борьбе с милдью очень хорошее средство — Ридомил Голд (концентрация 25 г./10 л. воды), также можно применить Ордан и Метаксил. Обрабатываем три раза: как только появится на каждом побеге 4-5 листиков, за несколько дней до цветения и когда ягоды будут в состоянии гороха. От оидиума в эти же сроки применяем Фалькон (5 мл./10 л.) или Топаз (2 мл./10 л.).

Если боимся химию: на ведро воды — 3 г. марганцовки + сода пищевая — 100 г., в качестве прилепателя фитошампунь «Алоэ» — 1столовая ложка или любой другой прилипатель, например, зеленое мыло. Также хорошие результаты показывает обработка йодистым калием, который можно приобрести в аптеке (2-3 г./10 л.).

Летняя обрезка

Кумир обладает очень большой силой роста, поэтому чеканка и другие зеленые операции ему просто показаны.

• прищипываем все пасынки после первого листика, визуально показано на картинке ниже;
•  удаляем верхушку побега после достижения им верхней проволоки (у меня это 240 см.);
• нормируем количество побегов, между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см., всю поросль ниже первой проволоки удаляем.

Обрезка

Формировать виноградный куст можно по разному, разным виноградарям нравятся разные формы обрезки. Я все столовые сорта формирую одинаково, весь процесс формировки указан на картинках ниже. Первый урожай можно будет попробовать на третий год.

Укрытие на зиму

Кумир требует укрытия в любом регионе России. В качестве материалов для создания зимней шубы используют и опилки и еловый лапник и спанбонд с полиэтиленом (точно нельзя!), я выбрал для себя самый экономичный способ — засыпаю землей. Под укрывным материалом могут заводиться мыши, есть риск, что лоза сопреет весной, приходится раскрывать рано, а это риск попасть под возвратные заморозки.

Когда укрывать и раскрывать виноград:  закапываем за несколько дней до первых морозов, весной раскапываем с установлением теплой погоды, когда в прогнозе на ближайшие 10 дней уже нет отрицательных температур. Толщина земляного покрова: 10-15 см.

Подкормки

Основное правило подкормки Щелкунчика: первая половина сезона — азотные удобрения, вторая половина сезона — упор на калий и фосфор.

Схема подкормок азотными удобрениями:

• в конце мая;
• в середине июня;
• в конце июня.

Самая простая подкормка азотом: ведро коровяка + ведро воды, тщательно размешать. Вокруг кустов сделать из земли бортики высотой около 10 см., кинуть шланг и дождаться пока вода не будет уходить, добавить в воду 2 ковшика разведенного коровяка — это примерно 2 кг.

С о1 августа очень важен калий, особенно Щелкунчику с его средними сроками созревания, а следовательно возможными проблемами в виде плохого вызревания лозы. Применяем либо золу: литровая банка на ведро воды, процедить и опрыскивать по листу, либо Монофосфат калия: 1-я подкормка 30-50 г. на 10 л. воды, 2-я — 50-60 г. на 10 л. воды и доводим до концентрации 100 г. на 10 л. воды. Периодичность: 1 раз в 10-14 дней.

Борьба с вредителями и болезнями

Кишмиш Щелкунчик имеет низкую устойчивость к основным болезням винограда — милдью и оидиуму, профилактические обработки ему просто необходимы.

Классическая схема от милдью и оидиума состоит из трех обработок:

1. когда на каждом побеге сформируется 4-5 листочков;
2. за неделю до цветения;
3. когда ягоды находятся в состоянии гороха.

Чем обрабатываем:

1.  в первую подкормку можно использовать однопроцентную бордосскую жидкость или баковую смесь из Фалькона от оидиума (концентрация 5 мл./10 л.), Ридомил голд от милдью (25 г./10 л.), если нет Ридомил Голд и Фалькона, то их можно заменить препаратом Строби. Строби работает сразу от двух болячек. Если нет Фалькона, но есть Топаз, то его также можно применить от оидиума (2 мл./10 л.). Если у вас в прошлом сезоне был клещ, то стоит добавить в баковую смесь акарицид. Например, Актеллик или Фуфанон.
2. Вторая обработка производится такой же баковой смесью, как и первая, либо можно применить препарат Кабрио Топ.
3. Третья обработка такая же как вторая, либо меняем препараты. Хорошие отзывы имеют еще 2 средства: Ордан и Митоксил. Также добавляем Свич от серой гнили.

Обрезка в течение сезона

Щелкунчик, судя по описанию, отличается большой силой роста побегов, поэтому для него актуальны все зеленые операции: нормирование побегами, гроздями, чеканка и удаление пасынков:

• удаляем абсолютно все пасынки;
• удаляем сдвоенные и строенные побеги, расстояние между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см.;
• Щелкунчик может вытянуть 2 грозди на побег, но всё зависит от состоянии куста, если куст слабоват, то лучше оставьте по одной самой сильной гроздочки, а остальные удалите;
• как только виноград достигнет верхней проволоки шпалеры необходимо сделать чеканку — отсечь верхушки побегов.

Формировка винограда

Многие начинающие виноградари очень боятся обрезки. Кажется, что процесс очень сложный и требует точного повторения множества схем, досконального соблюдения определенных условий, да и вообще — «я такое сделать точно не смогу». И во всём этом есть доля правды, т.к. техник формировки винограда более 20. Однако, никто не требует от нас знания всех способов, можно выбрать один и всегда быть с урожаем. У себя в саду Щелкунчик я бы начал формировать следующим образом:

1. Весной высаживается саженец, до осени у него удаляются все пасынки, в итоге он растет как одна лоза и к осени может достигнуть в длину 1,5-2,0 м. и более. В октябре, ноябре мы обрезаем эту длинную лозу, оставив только 2-3 нижние почки. Не бойтесь и не жалейте побег, корневая уже хорошо развилась и на след. год Щелкунчик быстро пойдет в рост;
2. Весной второго года из оставленных почек начнут развиваться побеги — это будущие рукава куста. Как и в первый год в течение сезона удаляются все пасынки, в итоге к осени мы имеем 2-3 плодовые ветки длиной до 2 м., обрезаем их с учетом вызревания (нет смысла оставлять зеленые невызревшие верхушки, они всё равно вымерзнут), а также с учетом какое место мы выделяем данному кусту. Например, у нас между кустами 2,5 м., рукав мы положим на следующий год горизонтально, поэтому нет смысла оставлять его длиннее 1,0-1,2 м., а то у вас один куст будет «налазить» на второй
3. На третий год мы уже попробуем первый урожай. Весной рукава нужно разместить горизонтально на первой проволоке шпалеры, из почек рукавов будут вертикально расти плодовые лозы. Кроме того ближе к голове куста оставляем еще 2 или 3 побега — это будущие рукава. У взрослого куста я всегда оставляю 6 рукавов.
4. Теперь одна из самых важных обрезок — осенью 3-го года. У каждого рукава оставляем одну вызревшую плодовую ветку, желательно чтобы она была ближе к голове куста, все остальные плодовые ветки удаляем. Оставшаяся плодовая ветка на след. год будет использоваться как продолжение рукава и так из года в год. Сложно? Посмотрите на картинки и, думаю, всё станет проще.

Укрытие на зиму

Самое простое укрытие — прикопать лозу в землю. Не стоит делать это слишком рано. Хорошо если пройдет несколько небольших морозов, лоза закалится и ещё можно будет прикапывать. Копаем траншеи глубиной около 15-20 см., размещаем в них связанную лозу, присыпаем траншеи землей. Земля очень хорошо нивелирует перепады температур — весной и во время оттепелей почки не проснутся раньше времени. Второй неоспоримый плюс — земля бесплатный укрывной материал. 3-е: в земли не заводятся мыши, как в укрытиях тоннельного типа.

Когда открывать виноград? Ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды. Видите, что идет повышение и уже не ожидается ночных заморозков — можно выкапывать лозу и фиксировать ее на шпалеру.

Многолетний прирост не боится морозов! Укрывать следует только прирост текущего сезона.

Размножение

Черенки Кумира стоят дорого, да еще и не особо хорошо укореняются, поэтому несколько лайфхаков, которые помогут укоренить купленный черенок:

1. перед посадкой обновите на черенке срезы и подержите сутки в емкости с водой, чтобы он напитался влагой;
2. на нижней части черенка сделайте насечки ножом и обработайте нижний срез и зону насечек Clonex gel — это один из лучших укоренителей на данный момент.

Хранение черенка и его укоренение представим в виде фотографий.

Где купить саженцы и черенки винограда Кумир?

Купить саженцы и черенки винограда Кумир в России можно у нескольких продавцов лозы. Мы выбрали наиболее известных, которые дорожат своим именем, в работе с которыми не встречался пересорт.

Если Вы планируете купить не только Кумир, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2022 г.

Если Вы не смогли дозвониться до продавца по указанным телефонам, то просто вбейте в поиске Яндекса или любой другой поисковой системы «каталог саженцев винограда и ФИО поставщика», например, «каталог саженцев Жданова М.А.», многие продавцы представлены и в Одноклассниках и в ВКонтакте, имеют собственные сайты, поэтому вы быстро найдете дополнительные способы связи с ними.