Виноград Оригинал — красивый внешний вид и бочка дегтя

	Наименование	Сорт Оригинал		Цвет ягоды	Бело-розовый и розовый
	Селекция	ИВиВ им. В.Е. Таирова, Украина, Дамасская роза x Датье де Сен-Валье)		Вес грозди	400-600 г. и более
	Вид	Столовый		Сахаристость	Brix 19-21
	Сроки созревания	Средне-поздние (135-145 дней)		Кусты	Большой силы роста
	Морозоустойчивость	Средняя (-23°С)		Устойчивость	Устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили, толерантен к филлоксере
	Урожайность	Средняя		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Столовый сорт винограда Оригинал выведен в Одессе селекционерами Института виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова, получен в результате скрещивания сортов Датье де Сен-Валье и Дамасская роза.

Оригинал – очень нарядный сорт, с крупными эффектными ягодами, розовыми или бело-розовыми. Если растет на открытом участке, под солнцем — цвет ягод становится более насыщенным, розовато-лиловым. Сильнорослые кусты бурно разрастаются и приносят большой урожай. Крупные сильнорассеченные пятилопастные листья покрыты легким пухом. Универсальные цветоносы, имеющие пестик и тычинки, самоопыляются.

Удлиненные сосковидные ягоды с перетяжками и заостренными кончиками собраны в конические кисти. Грозди крупные, умеренной плотности. Достигают веса 600-700 грамм, единичные экземпляры — до 1500 г. Длина ягоды — 30-35 мм, диаметр —до 22 мм. Внутри одна-две косточки. Сахаристость сока Оригинала — 19-21%, кислотность 5-6 грамм на литр.

Оригинал на юге созревает в середине сентября, от начала вегетации до полного созревания – 135-140 дней, к сожалению высаживать его в более северных регионах не имеет смысла, он просто не успеет вызреть. Оригинал выведен в Одессе, хорошо растет и плодоносит в Ставрополье, Ростовской области, на черноморском побережье Кавказа, в Крыму. Сорт адаптирован к переменному климату. Выдерживает морозы до -21 градуса, но с укрытием.

Кусты

• большой силы роста;
• цветки обоеполые, не требуется подсаживать сорт опылитель;
• средняя окореняемость черенков;
• хорошее вызревание лозы;
• плодоносных побегов 65-80%, коэффициент плодоносности 1,2 -1,7;
• рекомендуемая обрезка лоз плодоношения — 10-12 глазков;
• общая нагрузка на куст: 45-60 глазков

Вкус

• простой;
• сахаристость 19-21%, кислотность 5-6 г/л

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Весной Оригинал лучше всего высаживать в прогретую до +10°С почву, как только минует угроза возвратных заморозков. Заморозки, конечно, вещь непредсказуемая, но двухнедельные прогнозы погоды всё таки позволяют понять — возможны ли отрицательные ночные температуры в ближайшее время. В южных районах, с плюсовой температурой в начале зимы, популярна осенняя посадка. Почва не должна быть защелоченной, уровень грунтовых вод — не менее 1,5 м. до поверхности земли.

Важно размещать виноградную лозу там, где растение будет хорошо освещено солнцем. Расстояние между кустами — 2,5-3,0 м, такое же расстояние выдерживается и между рядами. Расположение рядов для лучшей освещенности — с севера на юг.

Для посадки необходимо приготовить питательный грунт (состав показан на картинке ниже) и лунки размером 60х60х60 см.

В лунку укладывается 15-20 см. питательного грунта, немного препарата Валлар от личинок майского жука, всё это слегка, на пару сантиметров, присыпается землей, устанавливается саженец, опять присыпается землей и сверху насыпается 15-20 см. питательного грунта. Почву слегка утрамбовывают и поливают 2 ведрами воды.

Мы выполнили заглубленную посадку при которой пятка саженца оказывается на глубине 40 см. Такая глубина защитит корневую систему от морозов и позволит сформировать рукава куста из земли. Такие рукава легче пригибать к земле и укрывать на зиму.

Выращивание и уход

Полив

Поливают виноград буквально несколько раз за сезон. Обязателен полив перед цветением и несколько раз поливаем, когда ягоды находятся в состоянии гороха. После полива землю надо прорыхлить, чтобы почва снабжалась кислородом.

Не поливаем виноград во время цветения и во время налива ягод. В целом после 01 августа стараемся не поливать виноград, чтобы стимулировать вызревание лозы.

Если во время цветения стоит жара и нет дождей, кусты надо опрыскивать водой. При низкой влажности пыльца не прилипает к рыльцу пестика, и виноград плохо плодоносит.

Как поливать? У меня вокруг кустов сделаны приямки с земляными бортами высотой 10 см. Кладу поливочный шланг и не переношу его на другой куст, пока вода не начнет переливаться через край.

Подкормка

Первая половина лета

• Винограду нужен азот (фотосинтез и обмен веществ), чтобы активно наращивать зеленую массу;
• Удобрения с азотом: коровяк, куриный помёт, настой крапивы, аммиачная селитра, карбамид, Плантафол 30:10:10.

Вторая половина лета

• Винограду нужен калий (регулятор всех процессов для вызревания лозы и ягод) и фосфор (для наращивания корневой системы и закладывания соцветий).
• Удобрения: Плантафол 10:54:10, 5:15,45, зола, Гумат калия, Монофосфат калия. Монофосфат калия отличное удобрение для вызревания лозы. Начинаем обработки по листу 01 августа. Первая доза 40-50 г./10 л. воды, затем через неделю 50-60 г./10 л. воды и так пока не наберем концентрацию 120 г./10 л.воды.

Самая простая подкорка азотом: ведро свежего навоза смешать с тремя ведрами воды, оставить на неделю, разводить в пропорции 1:5 с водой и вносить по 1-2 ведра под куст.

Самая простая подкорма калием и фосфором: литровую банку золы развести в ведре воды, настоять 5 дней, разводить в отношении 1:1 с водой и поливать под корень.

Обработка от болезней и вредителей

Оригинал отличается хорошей устойчивостью к основным болезням винограда — милдью и оидиум, однако, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Тем более, что обычно грибки вылазят ближе к сбору урожая, а в это время химию применять категорически запрещено.

Опрыскиваем виноград 3 раза — при появлении на каждом побеге 4-5-листика, перед цветением и когда ягоды стадии гороха. Средств обработки много, один из вариантов:

• раствор 1%-ой бордосской жидкости, я добавляю к ней ещё Экосил, но можно и не добавлять;
• баковая смесь из препаратов: Фалькон 5 мл./10 л от оидиума и Ридомил Голд 25 г./10 л. или Пасадобль 20 г./10 л. от милдью;
• повторяю препараты из второй обработки или опрыскиваю препаратом Строби, он сразу и от милдью и от оидиума.

У меня на участке клещи редкое явление. Если же вы боретесь с клещом, например, на той же клубнике, то и на виноград могут они перебраться, следует добавить в баковую смесь Актеллик, Фуфанон (10 мл./10 л.) или любой другой акарицид, например, Санмайт, Омайт, Ниссоран, Неорон. В теплую погоду можно обойтись и без химии — обработать кусты Фитовермом.

Зелёные операции

Оригинал требует нормирования урожаем, а это очень сложная операция. Причем сложная, не с точки зрения агротехники и не тяжелая физически, очень трудно пересилить себя и удалить часть будущего урожая, но делать это придется, т.к. перегруженный куст выдаст вам безвкусную водянистую ягоду, а на следующий год и вообще может отдыхать. На каждом вертикальном побеге оставляем только одну гроздь. Можно нормировать кусты соцветиями, а можно гроздями. Я нормирую именно гроздями, т.к. уже хорошо видно как виноград опылился, есть ли горошение. Выбираем самую лучшую гроздь, все остальные срезаем.

Оригинал отличается обильным пасынковым урожае, все соцветия на пасынках лучше удалять, т.к. они просто не успевают вызревать.

Прищипываем все пасынки над их первым листом. Выламывать пасынки не стоит, у некоторых сортов может проявляться такая аномалия, как пробуждение почки после выламывания пасынка, чтобы этого не допустить мы и прищипываем после первого листика.

Проводим нормирование куста побегами. Между вертикальными побегами должно быть расстояние минимум 15 см. Все двойники, тройники и слабые побеги удаляем. Также удаляется вся поросль, расположенная ниже первой проволоки (60 см.)

Как только побеги достигли верхней проволоки шпалеры, удаляем у них верхушки (выполняем чеканку).

Формировка, обрезка

Если о формировке коротко:

1. В первый год у саженца выращиваем один побег, удаляя все пасынки, осенью обрезаем его на обратный рост оставив 3 почки;
2. На второй год из почек начнут развиваться побеги, удаляем на них пасынки в течение сезона, по осени обрезаем, ориентируясь на то, что эти побеги будут являться рукавами и их вы будете на следующий сезон располагать на проволоке шпалеры. Т.о. не нужно оставлять очень длинные, иначе один куст налезет на другой, например между кустами 2,5 м. и вы хотите разместить рукава друг к другу, значит они должны доходить как раз один до другого, по 1,25 м. на каждый куст, так и режьте.
3. На третий год располагаем выращенные в прошлом году рукава горизонтально на нижней проволоке, на них будут расти вертикальные побеги и завяжется первый урожай, также от головы куста в этом сезоне нужно вырастить еще несколько рукавов.
4. Осенью третьего года обследуем каждый рукав, наша задача оставить только один вертикальный побег, он будет являться приростом рукава, желательно чтобы этот побег был ближе к голове куста, иначе у нас рукава через несколько лет просто невозможно будет прикопать, они будут очень длинные. Все побеги и часть рукава, идущие после оставленного побега, удаляем. Такую операцию проводим из года в год.

Подготовка к зиме

Перед зимой проводят обрезку и срезают листья и слабые побеги. Почву мульчируют. Снимают лозу, укладывают на мох или опилки. Растение укрывают соломой, либо укрывным материалом. Весной лозу снова крепят к шпалере.

Я лично сторонник другого способа — я прикапываю лозу. Способ очень эффективный и бесплатный, никакой укрывной материал не нужен. Вдоль рядов выкапываем траншеи глубиной 15-20 см., складываем в них, связанную в пучки лозу, засыпаем грунтом. Весной раскрываем, как только минует угроза возвратных заморозков.

Размножение

Виноград размножается вегетативным способом: черенками, отводками. Черенки заготавливают после окончания вегетативного периода. Семенное размножение при культивировании винограда Оригинал, возможно, но не практикуется, поскольку слишком трудоемкое и непредсказуемое. Проще и практичней высадить саженцы винограда.