Я высаживаю виноград в открытый грунт весной и все тонкости этой посадки представлены в отдельной статье. Однако и у осенней посадки есть ряд преимуществ, приняв во внимание которые, вы, возможно, решите для себя, что осень — это моё всё. Я, бесспорно, уважаю ваше мнение, поэтому постараюсь рассказать и обо всех нюансах правильной осенней посадки винограда.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Преимущества

  • меньшее количество дел на участке, весной работы и так очень много;
  • если приобрели саженцы осенью, то не придётся искать место где их хранить до весны: подвал или погреб;
  • осенью минимальное время когда саженец находится вне земли — выкопали выращенный за сезон саженец, сразу и посадили, укореняемость и приживаемость очень хорошие;
  • весенняя посадка немного затягивает вегетацию, при осенней посадке не забываем про зиму — зимой также идёт небольшой рост корневой, пусть буквально несколько мм., но идёт, весной саженец быстрее «стартанет»;
  • осенью ассортимент саженцев больше, цены меньше.

Недостатки

  • обязательно нужно хорошо укрыть саженец на зиму — это дополнительная трудоемкость;
  • если близко расположены грунтовые воды, то есть риск их поднятия в ранневесенний период, корни пока не работают, при посадке были повреждены, саженец еще не функционирует, если корневая система будет подтоплена, то корни просто задохнутся.
  • если переборщили с удобрениями и насыпали их непосредственно на корни, то можно обжечь корневую, весной корни быстро идут в рост, им контакт с удобрениями стресс, но не губительный, а осеннему саженцу всю зиму получать это воздействие.

Подготовка саженца

Если саженцы вырастили самостоятельно, то подготавливаем посадочную яму, выкапываем саженец и сразу пересаживаем на новое место, не нужно подрезать корешки.

У купленных одревесневших саженцев с открытой корневой подрезаем корешки, достаточно оставить длины примерно 15 см. Замачиваем корневую в стимуляторе корнеобразования, например, в Корневине или Гетероауксине на 12-24 часа.

Сроки посадки в открытый грунт

Сроки посадки в первую осень зависят от региона выращивания. Посадку нужно успеть произвести как минимум за 2 недели до первых заморозков. Для средней полосы России это примерно начало октября.

Мы никогда в своей работе не придерживались лунного календаря, но, если кому интересно, благоприятные дни для посадки на 2022 г.: в сентябре — 28-30, в октябре — 1-4, 7.

Место посадки

  • самое освещенное место на участке, желательно южный склон — почва быстрее прогревается весной, куст получает максимум света и тепла;
  • расположение грунтовых вод не ближе 1,5 м. к поверхности земли;
  • хороший вариант — с южной стороны от зданий и сооружений, стены таких построек экранируют солнечные лучи на виноградник, днем накапливают тепло, а ночью отдают его, снижая разницу дневных и ночных температур (но не ближе 1,0 м. от фундамента);
  • южная сторона от забора также подойдет, ограждение защитит виноград от холодных северных ветров и сквозняков;
  • не сажаем в низинах, где в первую очередь могут быть заморозки;
  • не сажаем ближе 6 м. от крупных деревьев, которые будут притенять виноград и оттягивать на себя питательные вещества из почвы;
  • любые типы грунта, кроме плотной глины;
  • нормальные и щелочные почвы, а вот кислые почвы винограду не по душе, если pH меньше 5,0, то проводим предварительное известкование.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м., междурядья также 2,5 м.
Размеры лунки: глубина 60 см., длина и ширина по 50 см.
Состав для заполнения лунки:

Схема посадки

Классическая схема посадки — 2,0…2,5 м. между кустами в ряду и 2,0…2,5 м. между рядами. На небольших участках указанные расстояния можно и уменьшить, но стоит помнить, что скученность кустов приведет к худшему проветриванию, следовательно повышается риск распространения милдью и оидиума, важность профилактических обработок повышается. Кроме того, частая посадка ведет к затенению виноградных кустов друг от друга.

Расположение рядов, для лучшей освещенности — с севера на юг.

Посадочные лунки

Длина и ширина

Размеры лунки в советах различных виноградарей сильно разнятся. Кто-то копает 80х80 см., кто-то 100-100 см., кто-то просто делает мотобуром отверстие диаметром 20 см. и устанавливает в него саженец. Я лично сажаю виноград в лунки 60х60 см. Данный размер подбирался экспериментальным путём. Лунки меньшего размера показали результат хуже, т.к. и питательного грунта в них закладывалось значительно меньше, саженец менее активно стартовал на второй год жизни. Большие по размеру лунки не показали ощутимо большего результата, а сил на их изготовление нужно больше, отсюда и вывод — лучше 60х60 и в придачу здоровая спина, а не 100х100.

Глубина

Глубина лунки в моём варианте — 60 см. Опять же величина бралась не с потолка. Первые 15 см. мы насыпаем в лунку питательный грунт, потом слегка присыпаем его землей и устанавливаем саженец. Пятка саженца получается заглубленной в землю примерно на 45 см. Это очень важно, особенно в зонах неустойчивого земледелия. 45 см. земли + снежный покров + позднеосенний влагозарядковый полив не дадут корням промерзнуть зимой, а для корневой винограда -5…-7°С — это уже вымерзание.

Второе важное преимущество заглубленной посадки — возможность формировать рукава куста из земли или на уровне земли, такие рукава легче укрывать на зиму. У нас на Урале неукрывных сортов не бывает, любой сорт нужно укрывать, при заглубленной посадке проблем с укрытием не будет.

Подкормочный узел и дренаж

Знаю, что многие виноградари формируют подкормочный узел из канализационной трубы, на дно лунки насыпают щебень, я ничего этого не делаю. Подкормочный узел наблюдал на участке матери, сравнивал со своими результатами и особых преимуществ не приметил. Первый недостаток на мой взгляд — подмерзание корней вокруг трубы. Корни стремятся к источнику влаги, в результате концентрация корней вокруг подкормочного узла большая, зимние морозы не проходят мимо вашей трубы, она промерзает, подмерзают и корни. У меня вокруг кустов выполнены бортики из земли, получается сформированы как бы ванночки, я в них вношу воду для поливов, в них же вношу и подкормки, по мне так очень дешево и сердито. В тот же подкормочный узел я, например, не представляю как вносить коровяк, он только забьёт все отверстия.

Что касается дренажа, тут я тоже иду по пути наименьшего сопротивления — никакого щебня на дне посадочной ямы у меня нет. Видел я много картинок, где под каждый куст насыпают чуть ли не телегу щебенки, рядом ставят трубу, заправляют лунку послойно и много ещё разных телодвижений, которые дорогие и трудоёмкие. Если у меня виноград растёт без подкормочных узлов, дренажа, грунта слоями или ещё чего-то, то зачем я буду усложнять себе жизнь в стремлении получить на одну ягодку больше.

Севооборот

Тяжело говорить о каком-то севообороте, когда у тебя участок 6 соток. Одно дело лук с морковкой поменять местами, другое дело виноград, который длительное время растет на одном месте. Я севооборот не соблюдаю, выкорчевываю сорт, который не понравился и сажаю на это же место новый сорт. Главное внести в лунку питание и всё будет расти прекрасно. Много разговоров о том, что оставшиеся в почве корни с прошлого растения выделяют определенные кислоты, которые угнетают новое растение, на мой взгляд — это просто разговоры, будь они правдой, у меня бы ничего не росло.

Заправка лунки

Я не делаю послойное закладывание в лунку составляющих, изготавливаю смесь. Главное, чтобы грунт получился рыхлый, сыпучий, питательный, в такой почве саженец быстро стартанет и хорошо разовьет корневую систему.

Состав питательной смеси

  • 2 ведра перепревшего навоза, навоз должен быть рассыпчатым, хорошо перепревшим, свежий навоз использовать нельзя;
  • 2 ведра мытого песка;
  • 2 ведра чернозема (когда копаем лунку, то верхний слой откидываем в одну сторону, а глубинные слои — в другую, используем сейчас как раз верхний слой);
  • литровая банка древесной золы;
  • граненый стакан двойного суперфосфата.

Все составляющие тщательно перемешиваем.

Что еще будем класть в лунку

Нежную корневую систему саженца нужно защитить от личинок майского жука. Использовать будем инсектицид Валлар. Он стоит недорого, не токсичен для растений и почвенных микроорганизмов, но хорошо защищает от проволочника и хруща. Валлар продаётся в виде гранул, которые рассыпаем при посадке, немного на дно лунки, затем послойно — питательный грунт — немного Валлара-питательный грунт и т.д. Наша задача, чтобы на пути следования личинки к корням встретились гранулы инсектицида.

Пошаговая технология посадки

  1. В лунку вносим примерно 15 см. питательного грунта, гранул инсектицида Валлар, а затем немного чернозема, чтобы не было прямого контакта корней и удобрений.
  2. Устанавливаем в лунку саженец, слегка присыпаем корни черноземом. Угол наклона саженца зависит от его величины, нам нужно установить саженец, оставить на нём 7-10 см. однолетнего прироста и чтобы до уровня почвы осталось минимум 5-7 см. Отсюда и считайте. Если саженец высокий, то может быть стоит немного углубить лунку, или посадить его под углом, чтобы получить нужные размеры;
  3. Если вы работаете один и тяжело засыпать лунку и держать саженец, то воткните рядом с ним арматуру и зафиксируйте верхушку саженца проволокой, работа сильно облегчится.
  4. Засыпаем лунку питательным грунтом до однолетнего прироста.
  5. Вносим 2 ведра воды. Воду льем по боковой стенке лунки, чтобы не размывать грунт.
  6. Посадка выполнена. Мы не трамбовали почву, но она прекрасно уплотнится за счет двух ведер воды.
  7. Удаляем часть лозы, оставив только 7-10 см. однолетнего прироста. Задача следующего года — выгнать один крупный побег, чтобы лоза на нем вызрела. Если проснется нижняя почка, то лучше всего оставить её, но на всякий случай мы оставляем несколько почек, только для перестраховки.

Не забываем убрать с саженцев бирки. По мере роста побегов бирка будет пережимать лозу, замедлять сокодвижение, что может привести даже к гибели саженца.

Укрытие саженца на зиму

Качественное укрытие саженца на зиму — самая важная составляющая осенней посадки винограда. Мы произвели заглубленную посадку, поэтому самый простой способ укрытия — присыпать саженец землей.

Чтобы не повредить почки, ставим на саженец половину 1,5 или 2-х литровой бутылки. Присыпаем бутылку землей. Над лункой формируем как бы холмик, чтобы не допустить застаивания воды. Чтобы весной легче определить местонахождение бутылки, можно воткнуть рядом небольшой колышек или кусок арматуры. Слой земли над бутылкой не должен быть меньше 5-7 см.

Бутылка нужна не для дополнительного тепла, она просто защищает почки от механического воздействия. Не нужно делать в бутылке отверстия, отвинчивать крышечку, почки не задохнутся.