Все тонкости правильной посадки винограда весной в открытый грунт

Саженцы винограда высаживают в открытый грунт весной и осенью. Вроде бы принципиальных отличий у этих двух способов нет, но для Подмосковья, Урала и Сибири я бы выбрал именно весеннюю посадку. Уж больно велик риск, что слабенькое, только что высаженное растение, просто не перенесет зимних морозов. Также именно весной мы высаживаем пророщенные черенки, тут уже и альтернатив никаких нет, бессмысленно терять целый сезон, держа «растюшку» в стаканчике или горшке.

Типы саженцев

• Одревесневший саженец. Это саженец, который вырос в прошлом году, был заложен на хранение в подвал или погреб и в текущем сезоне высаживается;
• Вегетирующий саженец. Это саженец, который был пророщен из черенка в этом году.

Подготовка саженца

По возможности перед высадкой в открытый грунт, проводим закалку саженца. Выносим его на улицу в течение нескольких дней — недели, постепенно увеличивая время. Начинать можно буквально с 30-60 минут.

У одревесневших саженцев с открытой корневой подрезаем корешки, достаточно оставить длины примерно 15 см. Замачиваем корневую в стимуляторе корнеобразования, например, в Корневине или Гетероауксине на 12-24 часа.

Сроки посадки в открытый грунт

Сроки посадки в первую осень зависят от региона выращивания и типа саженца. Одревесневшие саженцы можно посадить немного раньше, т.к. почки на них спящие, вегетативные саженцы — позже, они идут уже с побегами для которых малейший мороз губителен.

Основное условие для высадки в открытый грунт — температура воздуха достигла отметки +15°С, а грунт прогрелся до +10°С, а самое главное — миновали угрозы возвратных заморозков. Для Подмосковья, Урала и Сибири это где-то конец мая — начало июня, но ориентируйтесь в первую очередь на двухнедельный прогноз погоды в вашем регионе. Не обещают ночных заморозков и теплая погода установилась — можно высаживать.

Место посадки

• самое освещенное место на участке, желательно южный склон — почва быстрее прогревается весной, куст получает максимум света и тепла;
• расположение грунтовых вод не ближе 1,5 м. к поверхности земли;
• хороший вариант — с южной стороны от зданий и сооружений, стены таких построек экранируют солнечные лучи на виноградник, днем накапливают тепло, а ночью отдают его, снижая разницу дневных и ночных температур (но не ближе 1,0 м. от фундамента);
• южная сторона от забора также подойдет, ограждение защитит виноград от холодных северных ветров и сквозняков;
• не сажаем в низинах, где в первую очередь могут быть заморозки;
• не сажаем ближе 6 м. от крупных деревьев, которые будут притенять виноград и оттягивать на себя питательные вещества из почвы;
• любые типы грунта, кроме плотной глины;
• нормальные и щелочные почвы, а вот кислые почвы винограду не по душе, если pH меньше 5,0, то проводим предварительное известкование.

Схема посадки

Классическая схема посадки — 2,0…2,5 м. между кустами в ряду и 2,0…2,5 м. между рядами. На небольших участках указанные расстояния можно и уменьшить, но стоит помнить, что скученность кустов приведет к худшему проветриванию, следовательно повышается риск распространения милдью и оидиума, важность профилактических обработок повышается. Кроме того, частая посадка ведет к затенению виноградных кустов друг от друга.

Посадочные лунки

Длина и ширина

Размеры лунки в советах различных виноградарей сильно разнятся. Кто-то копает 80х80 см., кто-то 100-100 см., кто-то просто делает мотобуром отверстие диаметром 20 см. и устанавливает в него саженец. Я лично сажаю виноград в лунки 60х60 см. Данный размер подбирался экспериментальным путём. Лунки меньшего размера показали результат хуже, т.к. и питательного грунта в них закладывалось значительно меньше, саженец менее активно стартовал на второй год жизни. Большие по размеру лунки не показали ощутимо большего результата, а сил на их изготовление нужно больше, отсюда и вывод — лучше 60х60 и в придачу здоровая спина, а не 100х100.

Глубина

Глубина лунки в моём варианте — 60 см. Опять же величина бралась не с потолка. Первые 15 см. мы насыпаем в лунку питательный грунт, потом слегка присыпаем его землей и устанавливаем саженец. Пятка саженца получается заглубленной в землю примерно на 45 см. Это очень важно, особенно в зонах неустойчивого земледелия. 45 см. земли + снежный покров + позднеосенний влагозарядковый полив не дадут корням промерзнуть зимой, а для корневой винограда -5…-7°С — это уже вымерзание.

Второе важное преимущество заглубленной посадки — возможность формировать рукава куста из земли или на уровне земли, такие рукава легче укрывать на зиму. У нас на Урале неукрывных сортов не бывает, любой сорт нужно укрывать, при заглубленной посадке проблем с укрытием не будет.

Подкормочный узел и дренаж

Знаю, что многие виноградари формируют подкормочный узел из канализационной трубы, на дно лунки насыпают щебень, я ничего этого не делаю. Подкормочный узел наблюдал на участке матери, сравнивал со своими результатами и особых преимуществ не приметил. Первый недостаток на мой взгляд — подмерзание корней вокруг трубы. Корни стремятся к источнику влаги, в результате концентрация корней вокруг подкормочного узла большая, зимние морозы не проходят мимо вашей трубы, она промерзает, подмерзают и корни. У меня вокруг кустов выполнены бортики из земли, получается сформированы как бы ванночки, я в них вношу воду для поливов, в них же вношу и подкормки, по мне так очень дешево и сердито. В тот же подкормочный узел я, например, не представляю как вносить коровяк, он только забьёт все отверстия.

Что касается дренажа, тут я тоже иду по пути наименьшего сопротивления — никакого щебня на дне посадочной ямы у меня нет. Видел я много картинок, где под каждый куст насыпают чуть ли не телегу щебенки, рядом ставят трубу, заправляют лунку послойно и много ещё разных телодвижений, которые дорогие и трудоёмкие. Если у меня виноград растёт без подкормочных узлов, дренажа, грунта слоями или ещё чего-то, то зачем я буду усложнять себе жизнь в стремлении получить на одну ягодку больше.

Севооборот

Тяжело говорить о каком-то севообороте, когда у тебя участок 6 соток. Одно дело лук с морковкой поменять местами, другое дело виноград, который длительное время растет на одном месте. Я севооборот не соблюдаю, выкорчевываю сорт, который не понравился и сажаю на это же место новый сорт. Главное внести в лунку питание и всё будет расти прекрасно. Много разговоров о том, что оставшиеся в почве корни с прошлого растения выделяют определенные кислоты, которые угнетают новое растение, на мой взгляд — это просто разговоры, будь они правдой, у меня бы ничего не росло.

Заправка лунки

Я не делаю послойное закладывание в лунку составляющих, изготавливаю смесь. Главное, чтобы грунт получился рыхлый, сыпучий, питательный, в такой почве саженец быстро стартанет и хорошо разовьет корневую систему.

Состав питательной смеси

• 2 ведра перепревшего навоза, навоз должен быть рассыпчатым, хорошо перепревшим, свежий навоз использовать нельзя;
• 2 ведра мытого песка;
• 2 ведра чернозема (когда копаем лунку, то верхний слой откидываем в одну сторону, а глубинные слои — в другую, используем сейчас как раз верхний слой);
• литровая банка древесной золы;
• граненый стакан двойного суперфосфата.

Все составляющие тщательно перемешиваем.

Что еще будем класть в лунку

Нежную корневую систему саженца нужно защитить от личинок майского жука. Использовать будем инсектицид Валлар. Он стоит недорого, не токсичен для растений и почвенных микроорганизмов, но хорошо защищает от проволочника и хруща. Валлар продаётся в виде гранул, которые рассыпаем при посадке, немного на дно лунки, затем послойно — питательный грунт — немного Валлара-питательный грунт и т.д. Наша задача, чтобы на пути следования личинки к корням встретились гранулы инсектицида.

Пошаговая технология посадки

1. В лунку вносим примерно 15 см. питательного грунта, гранул инсектицида Валлар, а затем немного чернозема, чтобы не было прямого контакта корней и удобрений.
2. Устанавливаем в лунку саженец, слегка присыпаем корни черноземом;
3. Если вы работаете один и тяжело засыпать лунку и держать саженец, то воткните рядом с ним арматуру и зафиксируйте верхушку саженца проволокой, работа сильно облегчится.
4. Засыпаем лунку питательным грунтом ещё примерно на 15-20 см.
5. Вносим 2 ведра воды. Воду льем по боковой стенке лунки, чтобы не размывать грунт.
6. Посадка выполнена. Мы не трамбовали почву, но она прекрасно уплотнится за счет двух ведер воды. Лунку до конца не засыпаем! Подсыпать грунт будем по мере роста куста. Сейчас наша задача, чтобы грунт над корнями быстрее прогрелся и корни пошли в рост, поэтому саженец не мульчируем.
7. Если высаживали одревесневший саженец, то удаляем часть лозы, оставив только нижние 2-3 почки. Задача этого года — выгнать один крупный побег, чтобы лоза на нем вызрела. Если проснется нижняя почка, то лучше всего оставить её, но на всякий случай мы оставляем несколько почек, только для перестраховки.
8. Ставим вокруг саженца дуги и накрываем спанбондом. Укрытие решит 2 задачи — притенит саженец и защитит от суховеев, снимаем спанбонд примерно через 2 недели.
9. В дальнейшем следим, чтобы грунт оставался влажным, но без фанатизма, виноград не любит «болот», еженедельного полива, будет вполне достаточно.