Виноград Мерседес — среднеазиатский сорт с огромными гроздями

	Наименование	Сорт Хаджи-Мурат (Синонимы: Мерседес, Таджикистанский)		Цвет ягоды	Темно-фиолетовый
	Селекция	(Победа х Тагоби)		Вес грозди	1000 г., некоторые и по 2-3 кг.
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 15-20
	Сроки созревания	Средние (130-140 дней)		Кусты	Выше средней силы роста
	Морозоустойчивость	Низкая (-20°С)		Устойчивость	Низкая
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствует (1-2 семени)

Описание сорта

Сорт Мерседес или Таджикистанский или Хаджи-Мурат — среднеазиатский столовый сорт винограда среднего или среднепозднего срока созревания. В условиях юга Краснодарского края созревание приходится на начало сентября. Кусты мощные, цветки обоеполые — сорта опылители не понадобятся. Грозди очень крупные, в среднем около 1,0 кг., некоторые достигают и 2-3 кг. Вкус приятный, мез муската, но с фруктовыми нотками, гармоничный, сортовой. Ягодки крупные, в среднем около 16 г., некоторые достигают веса 20 г. От того описания у любого виноградаря появится желание поскорее приобрести саженец Мерседеса на свой участок. Однако, не все так радужно. За большим количеством достоинств не менее длинный ряд недостатков. Мерседес ужасно трещит после дождей. Треснутые ягоды нужно сразу вырезать иначе есть риск загнивания всей грозди, а когда гроздь под 3 кг. и ягоды потрещали где-то по центру, то вырезать такие ягоды не так уж и просто. У Мерседеса очень низкая устойчивость к милдью и оидиуму (4 балла), тут трех профилактических обработок не хватает, придется не только предотвращать болезни, но и работать непосредственно по очагам.

По срокам созревания Мерседес подходит только жителям южных регионов. В Подмосковье, на Урале, в Сибири не успеет вызреть ни урожай, ни лоза.

Кусты

• выше средней силы роста;
• цветки обоеполые, не требуется подсаживать сорт опылитель;
• междоузлия короткие;
• высокая плодоносность почек;
• хорошее вызревание лозы;
• хорошая окореняемость черенков.

Вкус

• вкус очень приятный гармоничный;
• во вкусе чувствуются сливовые нотки.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Для посадки винограда выбираем самое солнечное место на участке. Не допускается производить посадку в тени деревьев или с северной стороны от построек или забора, а вот с южной, наоборот, оптимальный вариант. Такие постройки будут защищать виноград от холодных северных ветров, экранировать солнечные лучи, нагреваться днём и постепенно отдавать тепло ночью. Главное выдержать расстояние не менее 70 см. от фундамента. Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 1,5 м.

Оптимальное расположение рядов винограда, для лучшей освещенности, с севера на юг. Расстояние между кустами 2,5 м., между рядами также 2,5 м.

Размер лунок 60х60х60 см. В выкопанную лунку насыпаем 15 см. питательного грунта (состав указан на картинке выше), слегка присыпаем землей, чтобы корни не контактировали с удобрениями, также рассыпаем немного препарата Валлар от личинок майского жука. Устанавливаем саженец, присыпаем его немного землей, а потом питательным грунтом (около 15 см.). Целиком лунку не засыпаем! Лунка должна сохраняться, присыпать её мы будем по мере роста куста. Заглубленная посадка решает сразу 2 задачи. Во-первых она позволяет сформировать рукава куста как бы из земли, так их будет легче укрывать на зиму, во-вторых корни оказываются на глубине около 50-60 см., слой земли хорошо защитит их от вымерзания (корни винограда вымерзают при температуре -5…-7°С). На первые 2 недели притеняем саженец от прямых солнечных лучей.

Выращивание и уход

Полив

Классические правила полива винограда:

• обильно полить виноград примерно за неделю до цветения;
• не поливать во время цветения, нам нужно хорошее опыление, а не активный рост ботвы;
• после цветения, когда ягоды как горох, вновь обильно полить и повторить полив еще через 2 недели;
• прекращаем поливы перед окрашиванием ягод, так они лучше наберут сахаристость;
• поздней осенью производим обильный влагозарядковый полив.

Молоденькие саженцы поливаем еще проще — где-то по ведру воды один раз в неделю. Если стоит дождливая и прохладная погода — полив пропускаем.

Подкормки

Удобрений, внесенных в посадочную лунку хватит на ближайшие 2 года, в дальнейшем Мерседес потребует подкормок. До середины лета больше всего требуется азот. Можно применить настой крапивы (набиваем бочку крапивой и другими сорняками, заливаем водой, сбраживаем 5-7 дней) или коровяка (ведро свежего навоза залить тремя ведрами воды, оставить на неделю на брожение, разбавить в соотношении 1:5 водой и внести по 2 ведра смеси под каждый взрослый куст).

Начиная с 15-20 июля прекращаем внесение азота, сейчас в первую очередь нужны фосфор и калий, которые дадут вкус ягоде, а также позволят лозе быстрее вызреть. Если обходимся без химии, то можно применить золу. 400 г. золы высыпаем в 10 л. воды, настаиваем сутки и выливаем под 2-3 куста.

Борьба с вредителями и болезнями

Мерседес показывает низкую устойчивость и к милдью и оидиуму, обязательно проводим 3 профилактические обработки:

• когда на каждом побеге сформируется 4-5 листочков;
• за несколько дней до цветения;
• когда ягода находится в состоянии гороха;
• если прошлые сезоны свирепствовала серая гниль, то проводим дополнительную обработку от серой гнили в момент смыкания ягод в грозди.

Правила обработок и подбор препаратов:

• препараты лучше менять, чтобы не образовывалась резистентность. Например, использовали один раз Ридомил Голд, второй раз возьмите Строби;
• все три профилактические обработки проводим баковой смесью: смешиваем препарат от оидиума, от милдью, можем добавить акарицид от клеща (если клещи встречались на участке в прошлые годы), препарат от серой гнили;
• препараты от милдью: Ридомил Голд (25 г./10 л. воды), Ордан, Метаксил;
• препараты от оидиума: Фалькон (5 мл./10 л. воды), Топаз (2 мл./10 л. воды); Строби (препарат сразу и от милдью и от оидиума);
• от клеща: Актеллик, Фуфанон (10 мл./10 л.), Би-58;
• от серой гнили: Свитч, Тельдор, Скала;
• прекращаем все обработки за месяц до снятия урожая! По ягоде можно обработать только аптечным йодистым калием: 2-3 г./10 л. воды.

Формировка, обрезка

Формировать виноград можно по разному, всего существует более 20 видов формировок. Я для себя выбрал очень простой вариант, которой использую на всех столовых сортах и гибридных формах.

• у высаженного весной саженца, осенью оставляем только 3 нижние почки, всю остальную часть удаляем. теоретически можно оставить больше почек, но тогда есть риск, что стартанут не нижние и рукава не получится сформировать от земли, с ними неудобно будет работать, поэтому режем на обратный рост.
• на второй год из оставленных почек стартанут побеги, их может быть два или три, данные побеги осенью усекаем в зависимости от их длины и вызревания лозы, не стоит оставлять невызревшие участки, всё равно они не перенесут зиму.
• весной третьего года оставленные в прошлом году побеги фиксируем горизонтально на нижней проволоке шпалеры. Это плодовые ветки, первые рукава куста. В этом году мы получим первый урожай, не стоит оставлять много гроздей, куст ещё молодой и нагружать его не стоит. От расположенной горизонтально лозы начнут развиваться вертикальные побеги, их нормируем, чтобы между ними было расстояние не менее 15 см. От головы куста оставляем еще 2-3 побега, которые в дальнейшем будут рукавами.
• осенью третьего года осматриваем вертикальный однолетний прирост, выбираем вертикальный побег, который хорошо вызрел, не жирующий (толщиной примерно с карандаш), расположенный как можно ближе к голове куста. Оставляем только его, все остальные побеги удаляем, горизонтально расположенную лозу дальше этого побега также удаляем. Данный побег на следующий год мы расположим горизонтально и он будет продолжением рукава. Данную формировку будем проводить каждую осень.

Обрезка в течение сезона

Мерседес отличается большой силой роста побегов, поэтому для него актуальны все зеленые операции: нормирование побегами, гроздями, чеканка и удаление пасынков:

• прищипываем над первым листом все пасынки;
• удаляем сдвоенные и строенные побеги, расстояние между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см.;
• нормируем побеги соцветиями или гроздями, у Мерседеса обоеполые цветки, он хорошо опыляется, можно нормировать и соцветиями. На побег оставляем только 1 кисточку.
• как только виноград достигнет верхней проволоки шпалеры необходимо сделать чеканку — отсечь верхушки побегов.

Укрытие на зиму

Самое простое укрытие винограда — прикопка в землю. По срокам дожидаемся, чтобы прошло несколько небольших морозов, затем в плюсовую погоду (иначе с замерзшей землей просто невозможно работать) прокапываем канавки глубиной 15-20 см., укладываем в них перевязанные лозы и засыпаем землей.

Чтобы по весне быстрее найти побеги можно связать их конец проволокой и вывести её на поверхность. По весне останется только потянуть и сразу будет видно где лоза. Тоннельные укрытия, в отличии от земли, имеют существенный недостаток — в них любят «заглядывать» мыши, которые объедают побеги.

Размножение

Лозы, которую каждый виноградарь получает при осенней обрезке, хватит на целый виноградник, поэтому использование черенков самый дешевый и эффективный способ. Черенки нарезаются на 3-4 почки, замачиваются в воде на 12 часов, затем опрыскиваются любым фунгицидом, например, Свитч, Фундазол, Свитч.

Для лучшего укоренения процарапайте низ черенка гвоздем или ножом, обработайте царапины Клонекс гелем.

Подсушиваем несколько часов, складываем в мешки из под сахара и убираем в погреб, если количество небольшое, то убираем в мешки для мусора и укладываем в отсек для фруктов холодильника. В марте достаём, обновляем срезы, проращиваем, разместив в воде, после появления корней высаживаем в стаканчики, а когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаем в открытый грунт.