Наименование | Кишмиш Русбол | Цвет ягоды | Белый с коричневым загаром на солнце | ||
Селекция | Болгария совместно с ВНИИВиВ им. Потапенко, Россия, (Виллар Блан х Сверхранний бессемянный) | Вес грозди | 500 г и выше, отдельные до 1,5 кг | ||
Вид | Столовый (вкусно покушать), кишмиш | Сахаристость | Brix более 20 | ||
Сроки созревания | Ранние (115-125 дней) | Кусты | Выше средней силы роста | ||
Морозоустойчивость | Повышенная (-24…-25°С) | Устойчивость | Устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили на уровне 3,0-3,5 баллов | ||
Урожайность | Высокая | Наличие косточки | Отсутствуют (III-IV-класс бессемянности, присутствуют рудименты, вплоть до полнотелых косточек) |
Описание сорта
Кусты
- выше средней силы роста;
- цветки обоеполые — не требуется подсаживать сорт опылитель;
- лоза вызревает рано и на большую длину;
- можно выполнять короткую обрезку, т.к. плодоносность нижних почек высокая;
- плодоносность побегов 90%;
- число гроздей на побег: 1,5-1,9;
- нагрузка кустов 30-45 глазков при средней обрезке лоз плодоношения на 6-8 глазков.
Ягоды
- мелкие: 4 г, 18 х 16 мм;
- овально-яйцевидные;
- белые с коричневым загаром на солнце;
- мякоть мясисто-сочная;
- кожица тонкая, при еде не ощущается.
Грозди
- среднего размера: 500 г, с набором древесины куста могут достигать и 1,5 кг;
- конические;
- умеренно-плотные или умеренно-рыхлые;
Вкус
- простой с травянистыми нотками;
- сахаронакопление 19-21%, кислотность 5-7 г./дм3
- дегустационная оценка свежих ягод: 8,0 баллов;
- сок содержит много фолиевой кислоты (0,23 мг/ %), может применяться в лечебных целях.
Краткая характеристика (достоинства и недостатки)
Достоинства
- практически не поражается осами;
- может долго сохраняться на кусту не теряя своих потребительских качеств;
- может возделываться на юге в неукрывной культуре;
- высокая урожайность;
- крупные грозди;
- хорошая устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили;
- приятный гармоничный вкус с высоким сахаром;
- прекрасный опылитель.
Недостатки
- IV-класс бессемянности, к кишмишам можно отнести только условно.
Посадка
Виноград требует места с максимальными показателями освещенности. Лучшим вариантом считается область, защищенная от сквозняка и северного ветра постройками или южные склоны. Грунтовые воды должны подходить к поверхности почвы на расстояние не ближе, чем 1,5 м. Виноград высаживается подальше от крупных деревьев – на 5-6 м. Яблони или груши являются источником нежелательной тени, начнут оттягивать на себя необходимые лозе питательные вещества.
Ряды располагаются с северной на южную сторону, между рядами и кустами соблюдается промежуток в 2,5 м. Посадочные работы начинают в весеннее время, когда минует угроза возвратных заморозков, при нагревании почвы до 10 градусов, воздуха – до 15 градусов. Осенью высадка проводится за несколько недель до первого серьезного похолодания.
При посадке изначально размечаются места, затем выкапываются лунки 60х60х60 см. Их дно заполняется на 15 см питательной смесью:
- из садовой земли, песка, перепревшего навоза – каждого компонента берется по 2 ведра;
- суперфосфата – 200 г;
- золы – 1 литра.
Затем в лунки досыпается немного почвы огорода (буквально несколько сантиметров, только для того, чтобы не было прямого контакта корней с удобрениями), устанавливаются саженцы. Их корневая система припорашивается землей, оставшаяся пустота заполняется питательной смесью – на 20 см. Молодняк поливается 20 л воды, для него создается искусственная тень в виде спанбонда на дугах, которая убирается спустя 2 недели.
Выращивание и уход
Полив
Молодые растения требуют еженедельного увлажнения почвы, исключением является время дождей, тогда процедура пропускается. Для взрослых кустов поливы проводим реже — через каждые 14 дней. Общие правила поливов:
- поливаем за несколько суток до начала бутонизации;
- после развития ягод до размера горошин – дважды;
- осенью проводим влагозарядковый полив, чтобы растение смогло лучше подготовиться и пережить зимний сезон.
Определить необходимость орошения можно по поникшей листве и вертикально стоящим верхушкам побегов.
Рыхление, борьба с сорняками
Рыхлят землю вокруг культуры в обязательном порядке. Процедура проводится на следующий день после дождя или полива, на глубину от 5 см. Такой подход не только поможет лучшей циркуляции воздуха в почве, но и повредит корни сорной травы.
Сокращение частоты поливов и рыхлений проходит за счет мульчирования. Мульча из травы или соломы размещается в приствольном круге в начале лета. Она сохраняет влагу, не дает сорнякам развиваться.
Подкормка
Обогащение почвы проходит по двум простым принципам:
- с весны и до середины лета кусты нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы;
- со второй половины сезона – в калии и фосфоре для хорошего вызревания лозы и получения вкусных плодов.
Выбор препаратов зависит от садовода. Для любителей органики азотистые удобрения поставляются через куриный помет, коровяк, заквашенную крапиву, а фосфор с калием – при помощи золы.
В остальных случаях применяются промышленные составы комплектного типа – обогащать землю можно Мастером, Плантафолом, Акварином. Внесение производится строго по инструкции производителя.
Обрезка в течение сезона
Стандартные процедуры на протяжении вегетационного периода представлены:
- прищипкой пасынков над их первыми листами;
- удалением верхушки побега, переросшего верхнюю проволоку шпалеры;
- сокращением количества побегов – между ними должно быть расстояние в 15 см, удалению подлежат слабые побеги, двойники и тройники.
При нормировании гроздей на каждом побеге остается 1-2 штуки. При нарушении правила и большом количестве они станут мелкими, а ягоды не перерастут размер горошины. Русбол многие называют сортом самоубийцей, нормировка гроздями ему просто необходима, в данной процедуре не стоит жадничать, всё что вы удалили компенсирует урожай следующего сезона. Если же куст перегрузить, то сдвинутся сроки плодоношения, ухудшится вкус, кусты уйдут в зиму ослабленные и не факт, что вообще перенесут такую зимовку.
Борьба с вредителями и болезнями
Русбол отличается хорошей устойчивостью к болезням, но и на нем в обязательном порядке проводится три профилактические обработки. Опрыскивания проводим:
- после образования на каждой из ветвей пяти листков;
- за 2-3 суток до начала цветения;
- при развитии плодов до габаритов гороха.
Профилактика проводится препаратами против определенного заболевания или насекомого, некоторые садоводы предпочитают создавать баковую смесь из нескольких компонентов. Популярные средства представлены:
- Фальконом, Топазом – от оидиума;
- Ридомилом Голд – против милдью;
- Строби – борется с двумя указанными грибковыми инфекциями;
- Актелликом, Омайтом, Неороном, Фуфаноном – от клещей.
Препараты вносятся в концентрациях в строгом соответствии с инструкциями производителей, с обязательным соблюдением промежутков между повторными обработками. Для противников химических средств борьба с грибком заключается в опрыскивании растений йодистым калием (3 г на ведро воды), молочным раствором (1,5 л на 10 л воды). Гибель патогенов из-за молока происходит на фоне отсутствия у них ферментов, способных переваривать животные жиры.
Формировка
Существует множество видов формировок и конкретно про формировку лучше даже посмотреть ролик на ютюбе, так будет понятнее. Однако и на ютюбе кто на что горазд и бывает тяжело выбрать способ, который подойдет начинающему виноградарю. Расскажу про свой способ, а вы уж сами решайте нравится он вам или нет и всё ли понятно в виде схемы и описания.
- Весной первого года я высаживаю одревесневший саженец или вегетирующий и оставляю на нём только один побег. Основная задача этого сезона — вырастить этот побег, чтобы лоза на нем успела вызреть. Поздней осенью обрезаем побег на обратный рост, чтобы на нём осталось буквально 4-5 почек.
- Весной следующего года из почек начнут пробуждаться побеги, из них будут формироваться будущие рукава. Сколько побегов оставить зависит от роста лозы в прошлом сезоне. Если лоза росла мощно, то можно оставить и 4 побега, они успеют вызреть, если саженец был хиленький и еле рос, то может быть достаточно и двух побегов, остальные сформируем на след. год.
- Осенью обрезаем побеги с учетом их вызревания и размещения на шпалере. Например, лоза вызрела только на 1,0 м., нет смысла оставлять больше, невызревшая лоза всё равно не перенесет зиму. Второй момент — предположим у вас между кустами не 2,5 м., а один метр. Вы у соседних кустов оставите лозы по 2 м., в итоге у вас один куст «налезет» на второй, такое тоже нам не нужно. Стараемся оставить длину побегов так, чтобы вся нижняя проволока была занята, но не было перехлеста.
- Весной третьего года побеги размещаем на нижней проволоке шпалеры горизонтально , это уже будут плодовые ветви на которых мы увидим первый урожай. Из почек плодовых веток начнут развиваться вертикально побеги, у которых мы усечем верхушки, как только они достигнут верхней проволоки шпалеры (у меня это 250 см.). Также нам необходимо вырастить несколько рукавов, чтобы суммарное количество на куст было 5-6 штук. Если вы смогли вырастить в прошлом году 2 рукава, то в этом году выращиваем еще 4, оставляем побеги, расположенные как можно ниже, очень хорошо, если идущие прямо от земли, так их будет легче укрывать на зиму.
- Осенью третьего года нам необходимо определиться с плодовыми ветками следующего сезона. У нас на каждом рукаве много вертикальных побегов. нам нужно оставить только один, желательно ближний к голове куста. Этот побег на следующий год мы расположим горизонтально на нижней проволоке шпалеры и из него будут развиваться вертикальные побеги. Данную операцию будем повторять из года в год.
Укрытие на зиму
Укрытие культуры на зимний период проводится несколькими методами, итоговый выбор зависит от наличия необходимых материалов и предпочтений садовода. Многие предпочитают засыпать растения грунтом. Земля неплохо выравнивает перепады температуры, не позволяя им замерзнуть или активизировать почки раньше времени.
Для выполнения процедуры рядом с кустами выкапываются траншеи, в них укладывается связанная лоза. Ямки засыпаются грунтом и оставляются до прихода весеннего тепла. Перед осуществлением укрытия виноград несколько суток закаляют небольшими морозами до -5°С.
Защита укрывным материалом в виде тоннелей применяется реже из-за риска заселения грызунов, которые в холодное время буду использовать лозу для пищи. Вторым минусом тоннельного укрытия считается проблема с нормализацией температурного режима. При неверном подборе материалов возникнет эффект парника, при котором на лозе распустятся почки, которые могут быть повреждены первым же возвратным заморозком.
Размножение
Увеличить численность посадок можно черенкованием. После осенней формовки виноградника остается достаточное количество однолетней лозы. Из неё выбирают самые здоровые побеги, которые в конце октября или начале ноября нарезаются на черенки с тремя почками на каждом.
Подготовленные чубуки отправляются на хранение в прохладное помещение, с постоянной температурой 4-6 градусов и влажностью около 85%. С наступлением мая на черенках обновляются срезы, их нижняя часть обрабатывается Корневином. Материал выставляется в емкости, заполненные на 10 мм водой в вертикальном положении.
Спустя 2-3 недели на чубуках образуются корни, черенки нужно будет пересадить в отдельные стаканчики с питательной смесью (можно пользоваться готовым грунтом или создать самостоятельно, из песка, садовой земли, перепревшего навоза, взятых в одинаковом количестве). Пересадка под открытое небо проходит ближе к первым числам июня, когда минует угроза возвратных заморозков.
К простым методикам размножения винограда относят формирование отводка. Однолетняя лоза наклоняется к земле, в месте входа в землю лоза перетягивается проволокой, на размещенной в земле части делаются небольшие царапины острым ножом. Лоза присыпается почвой, в дальнейшем от садовода требуется поддержание грунта во влажном состоянии. Через время у дочерней отводки появится независимая корневая система, ее можно будет отделить от материнской особи и пересадить на новое место.