Виноград сорт Тимур — для рынка не пойдет, а для себя очень даже ничего

	Наименование	Сорт Тимур (FV-2–5)		Цвет ягоды	Белый с янтарным или светло-коричневым загаром
	Селекция	И.А. Кострыкин, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Новочеркасск, Россия, (Фрумоаса Албэ и Восторг)		Вес грозди	400-600
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 17-22
	Сроки созревания	Ранние (105-115 дней)		Кусты	Средней силы роста
	Морозоустойчивость	Выше средней (-25°С)		Устойчивость	Выше средней
	Урожайность	Средняя и выше средней		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Родительская пара Фрумоаса Албэ и Восторг дала миру несколько сортов, тут и Тимур и Талисман и Элегант. Все указанные сорта относятся к категории комплексно-устойчивых и обрели большую популярность среди виноградарей. Конкретно Тимур можно отметить за его сроки созревания (105-115 дней, которые позволяют возделывать сорт не только на юге, но и в Подмосковье, на Урале и в Сибири), плотную, хрустящую, как огурец, мякоть, за отсутствие треска после дождей и в целом неприхотливость, которая позволяет выращивать лозу и на шпалере и в качестве озеленителя навесов и беседок, в том числе часто в неукрывной культуре (конечно, только на юге).

Поругать сорт также есть за что. Рыночность у него очень низкая, во-первых он сильно осыпается с грозди, во-вторых ягоды среднего размера 6-8 г, часто со светло-коричневым загаром, который на рынке, бывает, определяют как «да он у вас порченый», в-третьих встречается горошение.

Что касается вкуса, то тут без каких-то особенностей, просто сладкий виноград с плотной мякотью и очень тонкой кожицей. Если поработать гиббереллином во время цветения, то получаем кишмиш, который хорош на изюм, да и покушать виноград без косточек мне, например, нравится намного больше.

Грозди у Тимура небольшие 400-600 г, поэтому можно смело грузить его и по 2 грозди на побег. Излишнюю нагрузку он тянет не плохо, обязательно вытянет, но сдвинутся сроки созревания.

Кусты

• цветки обоеполые — не требуется подсаживать сорт опылитель;
• кусты средней силы роста как в корнесобственной, так и в привитой культуре;
• среднее количество гроздей на побеге: 2;
• черенки хорошо окореняются;
• хорошее вызревание лозы;
• дает плодоносные побеги из спящих почек;
• даёт пасынковый урожай;
• можно проводить как короткую, так и длинную обрезку;
• 80% побегов плодоносны.

Вкус

• гармоничный, но без какой-то изюминки;
• не всегда, но может проявляться слабый мускат;
• сахаронакопление 17-22%, кислотность 6-9 г./дм³

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Выбирая посадочное место необходимо избегать зон, где грунтовые воды располагаются ближе, чем 1,5 м к поверхности земли. Культура не любит влажные низины, овраги, балки, северные склоны холмов и области с постоянным сквозняком.

Виноград высаживается в открытый грунт:

• в осенний период – за 14-21 день до морозов, в противном случае он не успеет приспособиться к новым условиям и укорениться;
• весенний – после того, как исчезнет угроза возвратных заморозков, при устойчивой температуре и прогреве почвы до 10 градусов.

Для посадочных работ подбирается только здоровый посадочный материал с развитой корневой системой и побегами без видимых повреждений и следов милдью и оидиума. Перед высадкой саженец выдерживается в стимуляторе роста, строго по инструкции производителя.

Ветвистая корневая система винограда требует создания ям под посадку с определенным размером – 60*60*60 см. Если грунтовые воды расположены близко, то дно лунки засыпается дренажным слоем из гравия, керамзита, битого кирпича. Заранее готовится питательный субстрат, включающий:

• песок, перегной, садовую землю – 2 ведра;
• золу – 1 литр;
• суперфосфат – 200 г.

Необходимо соблюдать направление посадок – с северной стороны на южную, с промежутком между растениями в 2-3 м. Изначально в ямку помешается колышек, который станет опорой для лозы и поливная труба (диаметр 5 см) – если такой способ увлажнения почвы практикуется.

При высадке саженцы обильно поливаются, последующие 14 суток их нужно защищать от солнечных лучей затенением. Технология посадки проходит по алгоритму:

• дно ямы засыпается питательной смесью на 15-20 см;
• следом насыпается несколько сантиметров садовой земли – для защиты корней от удобрений;
• в центр лунки аккуратно ставится саженец, корни немного присыпаются почвой;
• яма засыпается питательным грунтом еще на 15-20 см.

Такой подход помогает разместить пятку саженца на глубине около 45 см, что в будущем защитит корни от мороза и позволит формировать рукава куста от земли. Такие рукава легче пригибать и укрывать на зимний период.

Выращивание и уход

Большинство сортов винограда не требует сложного ухода. Единственное требование – своевременное проведение подкормок, профилактических обработок, зеленых операций.

Полив

Излишнее переувлажнение становится причиной появления корневой гнили, активного роста зеленой массы, ухудшения вкуса ягод. Необходимо правильно определять потребности винограда в поливе: под кустом (на глубине штыка лопаты) берется земля, сжимается в шарик. Если комок рассыпчатый, то куст нуждается в орошении.

Поливать растение нужно по определенным правилам:

• первый – производится за несколько суток до бутонизации;
• несколько последующих – при ягодах размером с горошину.

С приходом августа орошение прекращается, чтобы избежать излишней водянистости плодов. Последнее влагозарядковое орошение перед переходом к зимовке проводится в обязательном порядке.

Рыхление, борьба с сорняками

Сорная трава является основным конкурентом с культурными растениями за воду и питательные вещества, при ней милдью и оидиум начинают активно распространяться по винограднику. С сорняками необходимо бороться весь сезон, прополка производится по мере их появления. Корни проще удалить при рыхлении почвы.

Вокруг недавно высаженного молодняка грунт рыхлят до 6 раз за период вегетации, на следующее утро после увлажнения земли. Процедура предупреждает формирование на поверхности корки, мешающей свободному прохождению воздуха, позволяет уничтожить корневую систему сорной травы.

Почва вокруг взрослых кустов рыхлиться четырежды за лето, с глубиной от 6 до 8 см. Ручная обработка с мотыгой подходит для приусадебного участка, при крупном винограднике используется мотоблок. Весной, после прихода тепла, междурядья рыхлят на 20 см в глубину – для удержания влаги и улучшения структуры грунта.

Подкормка

Полезных веществ, внесенных под саженцы во время посадочных работ, хватает на первые 2 года. Дальнейшая подкормка проводится весной и в начале лета, в удобрениях должно быть достаточное количество азота, позволяющего наращивать зеленую массу. Для этого используется органика (растение подкармливается коровяком, куриным пометом, заквашенной крапивой) или готовые минеральные удобрения.

При созревании ягод приоритетом становится калий с фосфором. Подкормка по листу производится Плантафолом. Неплохой эффект наблюдается при использовании раствора древесной золы – 0,5 л вещества на ведро воды.

Обрезка в течение сезона

Тимур отличается средней силой роста, но и для него актуальны все зеленые операции: нормирование побегами, гроздями, чеканка и удаление пасынков:

• удаляем абсолютно все пасынки;
• удаляем сдвоенные и строенные побеги, расстояние между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см.;
• Тимур может вытянуть 2 грозди на побег и даже три, но всё зависит от состоянии куста, если куст слабоват, то лучше оставьте по одной самой сильной гроздочки, а остальные удалите;
• как только виноград достигнет верхней проволоки шпалеры необходимо сделать чеканку — отсечь верхушки побегов.

Борьба с вредителями и болезнями

У виноградника неплохой природный иммунитет, который защищает его от заболеваний и насекомых, но профилактическая обработка проводится в обязательном порядке. Опрыскивание культуры проходит трижды:

• после формирования на побегах первых 4 листов;
• перед появлением цветов;
• в периоде, когда плоды стали размером с горошину.

Обработка производится разными средствам, наиболее популярные из них представлены:

• 1% раствором бордосской жидкости;
• смесью из препаратов – 5 мл Фалькона и 25 г Ридомил Голд, разбавленных в 10 л жидкости;
• Строби – средство параллельно защищает растение от милдью с оидиумом.

Существует ряд рекомендаций по борьбе с отдельными болезнями и вредителями:

1. При серой гнили – грибковая инфекция появляется при повышенной влажности, определяется по усыханию листвы и появлению на ней буроватых пятен. Поврежденные участки иссекаются и сжигаются, остальной куст подвергается обработке Свитчем, Фольпаном, Полирамом, Тиовит Джетом.
2. При листовертке – при жарком и засушливом лете листы начинают заворачиваться внутрь. Для уничтожения насекомых используется Нитрофен, Цимбуш, Токутион.
3. При виноградном клеще – поражение выявляется по вздутиям на листовых пластинах, расположенных в загущенных посадках с плохим проветриванием. Для профилактической обработки применяется коллоидная сера, для лечения – Фуфанон или Талстар. Процедура проходит по обеим сторонам листка.

Взрыхленная почва под кустами + регулярная прополка сорняков и своевременное проведение зеленых операций могут позволить избежать большинства известных заболеваний винограда.

Формировка винограда

Сложности процедура вызывает только у начинающих виноградарей. После первого выполнения страхи перед формированием исчезают. Процедура проходит поэтапно:

1. В весеннее время производится высадка молодняка, в течение сезона на нем прищипываются все пасынки (над их первым листом) и он растет в виде одиночной лозы до 2 и более метров. В октябре-ноябре данная лоза обрезается на обратный рост – остается только 3-4 нижние почки. Корневая система, которая развивалась целый год, оказывается намного больше надземной части, в следующем сезоне из почек активно пойдет рост побегов.
2. На второй год из почек, которые мы оставили, начнут развиваться побеги или будущие рукава кустов. Оставляем их максимум 3 штуки. Как и в первом сезоне, летом прищипываются пасынки, а к осени производится обрезка с учетом высоты первой проволоки шпалеры и необходимости пустить 30-40 см. побега по данной проволоке. У меня нижняя проволока на высоте 60 см, учитывая, что побег к ней идёт под углом, а не строго вертикально, мне нужно оставлять побег длиной 120 см.
3. Третий сезон требует размещения рукавов в горизонтальном положении на первой проволоке шпалеры, из их почек появятся вертикальные побеги. Ближе к голове куста обязательно оставляются еще 2-3 ветви – это будущие рукава. У взрослого растения, при учете его размещения на двухплоскостной шпалере, их должно быть около 6 штук.
4. Осень третьего года является временем важной обрезки. На каждом рукаве остается один вызревший вертикальный побег, остальные побеги удаляются, а также удаляется сам рукав, расположенный за оставленным побегом. Желательно, чтобы оставшийся побег был самым ближним к голове куста, иначе рукав будет сильно увеличиваться в размерах и его будет тяжело укрывать на зиму. Оставшаяся ветвь в следующем году располагается горизонтально на первой шпалерной проволоке, она будет являться плодовой стрелкой. Её длина зависит от расстояния между кустами и количества рукавов. Нам нужно всю нижнюю проволоку шпалеры загрузить плодовыми стрелками. Например, у нас свободное пространство 3 м и есть 2 рукава. Вот и учитываем, что нам нужно 1,5 м. каждого рукава разместить на проволоке.

В весеннее время обязательно иссекаются сухие, поврежденные или подмерзшие веточки. Лишняя прикорневая поросль, находящаяся ниже первой проволоки на шпалере также удаляется.

Укрытие на зиму

Подготовительные мероприятия для стойкого Тимура, если Вы житель юга и решили его не укрывать, заключаются во влагозарядном поливе в сентябре-октябре. На каждый куст используется от 80 л воды.

Если виноград укрывается на зиму, то его снимают со шпалеры после снижения температуры воздуха от 0 до -5 градусов. Побеги связываются, выкладываются на подложку из соломы или досок. Сверху ставятся проволочные дуги, на которых будет натянут укрывной материал в два слоя (Дорнит или Спанбонд), между ними создается воздушная прослойка в 5 см. Снег станет вторичным утепляющим компонентом.

Второй способ защиты растений от холодов – это закапывание лозы на глубине от 15 до 20 см в предварительно вырытой траншее. С приходом весны и стабильного тепла снятие защитного материала проводится поэтапно, по мере роста температуры и оттаивания почвы.

Размножение

Тимур отлично размножается черенками, саженцами, отводками и прививкой. Каждый из методов имеет свои нюансы. Новичку стоит начать с саженцев, купленных в питомниках или у проверенных продавцов лозы.

В дальнейшем можно изучить технологию разведения винограда чубуками. Интересна и эффективна операция по отводке стеблей винограда, а прививка на подходящий подвой – кропотливое дело, за которое берется не каждый садовод.

На сайте есть отдельные статьи посвященные размножению:

• черенками;
• отводками;
• прививкой.