Кишмиш Запорожский — буйный рост, косточки и ужасный треск после дождей

	Наименование	Сорт Кишмиш Запорожский		Цвет ягоды	Темно-красный или темно-фиолетовый
	Селекция	ОВ «Виноградная Элита», Украина, (Виктория x Русбол)		Вес грозди	600-900 г и более
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 15-17
	Сроки созревания	Ранние (110-120 дней)		Кусты	Очень большой силы роста
	Морозоустойчивость	Высокая (-26…-27°С)		Устойчивость	Повышенно устойчив
	Урожайность	Высокая, стабильная		Наличие косточки	Отсутствует (III-IV класс бессемянности, крупные рудименты)

Описание сорта

Кишмиш Запорожский — сорт общества виноградарей «Виноградная элита», полученный скрещиванием Виктории и Русбола. От мамы Виктории он получил кислинку во вкусе, от папы Русбола очень буйный рост. Запорожский можно обоснованно назвать сортом самоубийцей. Его обязательно нужно нормировать урожаем, иначе может остановиться рост побегов, ягоды будут мелкие и никакие по вкусу. Оставляем максимум по 1 гронке на побег и то подрезаем у нее нижнюю часть и крылья. Однако, недогрузить данный кишмиш также плохо, недогруз приведет не только к жирующим побегам, но и к рудиментам и костям в ягодах. Конечно Запорожский и при оптимальной нагрузке грешит своей костлявостью, но при минимальном урожае он прям костлявый-костлявый. А рудименты у него неприятные по вкусу, лучше не раскусывать.

Основное недостаток сорта — сильный треск после дождей. Что можно предпринять — можно поддерживать почву вокруг куста всегда немного влажной, используя капельный полив, так кожица будет более эластичной и риск, что её порвёт, меньше. Можно над гроздями сделать колпачки от дождя, а землю, во время вызревания ягод, застелить полиэтиленом, но это больше советы для виноградарей, которые проживают на своих участках, а не приезжают только на выходные.

Еще один недостаток — съем ягод с гребненожки. Косточки и часть «мяса» остаются на гребне, а ягодка снимается как мешочек. Этот недостаток не даёт Запорожский полноценно использовать для производства кишмиша. А кишмиш из него получается не плохой — приятный с кислинкой.

Теперь давайте к плюсам — очень буйный рост, даже если замерз, начнет быстро отбивать побеги и восстановится. Урожайный, тут и основной урожай и пасынковый. Третий плюс — прекрасный опылитель для сортов и форм с функционально женским типом цветка. Посадите куст Запорожского на участке и про проблемы с опылением можно забыть, конечно, у сортов которые цветут одновременно с ним.

Если обобщить и сформировать короткий отзыв в одно предложение: я у себя кишмиш Запорожский использовал как подвой, т.к. не совладал с треском, если вы его посадите и в вашем климате и на вашей почве он не будет трещать, то получится урожайная рабочая лошадка, с которой можно ставить эксперименты, например, применять гиббереллин и смотреть как от него меняется форма и размер ягоды, пропадают ли рудименты. Если ничего не получится, то расстраиваться не придётся, сделаете на нём прививки, он сильнорослый, поэтому станет не плохим подвоем, а один рукав оставите на опыление других сортов.

Кусты

• очень большой силы роста;
• очень хороший опылитель для других сортов;
• способность давать пасынковый урожай;
• хорошее вызревание лозы;
• очень хорошая окореняемость черенков.

Вкус

• простой виноградный с кислинкой;
• встречаются рудименты.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Для получения достойных урожаев необходимо соблюдать определенные правила:

• участок под виноград должен располагаться на солнечной стороне, южном склоне или территории, хорошо защищенной от северного ветра и сквозняков;
• уровень залегания грунтовых вод должен быть больше, чем 1,5 места от поверхности грунта;
• рядом не должны находиться высокие деревья (не менее, чем 5-6 м), в противном случае от них будет нежелательная тень и более крупное растение станет оттягивать на себя питательные вещества;
• ряды располагаются в направлении от северной стороны к южной, так растения получат максимальное количество солнца и будут наиболее равномерно освещены;
• между кустами и рядами выдерживается промежуток в 2,5 метра.

Посадочные работы производятся в весеннее время, после ухода заморозков и при прогревании почвы до 10 градусов, воздуха – до 15 градусов. Осенью работы проходят за месяц до прихода серьезного похолодания.

Процесс высадки молодняка проходит по стандартной схеме:

• изначально размечаются места для посадки;
• на них выкапываются ямки размером 60х60х60 см;
• подготавливается питательная смесь из 2 ведер песка, садовой земли, перепревшего навоза, литра золы и 200 г Суперфосфата;
• дно лунки заполняется готовым грунтом на 15 см, сверху насыпается несколько сантиметров земли – такой подход позволит избежать прямого контакта с удобрениями корневой системы;
• куст устанавливается по центру ямки, немного присыпается почвой;
• сверху досыпается питательная смесь – на 15 см.

Последний шаг – полив каждого растения 20 л воды и создание тени при помощи укрывного нетканого материала, натянутого на дуги. Укрытие удаляется через 2 недели.

Выращивание и уход

Полив

Растения первого года жизни поливаются еженедельно, остальные – каждые 2 недели. При достаточном количестве атмосферных осадков увлажнение почвы не проводится. Орошение земли обязательно производится:

• перед цветением;
• два раз – когда ягоды станут размером с горошины;
• поздней осенью – в форме влагозарядкового полива.

Увлажнение почвы не проводится в периоде бутонизации, во время окрашивания плодов и с наступлением первых чисел августа. Выполнение правила поможет вызреванию лозы и повышению показателей сахаристости плодов.

Необходимость проведения поливов определяется по внешнему виду виноградника – при нехватке влаги листва станет поникшей, а верхушки побегов поднимутся вверх. Вторая проверка – это выкапывание земли на глубине штыка. Если сжатая в ком почва рассыпается, то требуется проведение орошения.

Выше были описаны стандартные правила для винограда, что касается именно Кишмиша Запорожского, то можно провести ряд экспериментов. Если он у вас сильно растрескивается после дождей, то попробуйте землю под кустами всегда держать чуть-чуть влажной, для этих целей можно использовать капельный полив или просто поливать чаще, но меньшими объемами. Возможно такой способ позволит вам избежать треска.

Рыхление, борьба с сорняками

Почва рыхлится после дождей или поливов в обязательном порядке. В противном случае на ее поверхности образуется жесткая корка, препятствующая нормальной циркуляции воздуха. Обработка взрослых растений производится не менее четырех раз за вегетативный период, глубина рыхления составляет 6-8 см, а весной, сразу же после наступления тепла – не меньше 20 см (просто фрезеруем междурядья мотоблоком).

Во время рыхления параллельно проходит борьба с сорными травами, т.к. повреждается их корневая система. Прополка сорняков ведется весь сезон, их наличие на участке отрицательно сказывается на развитии и росте винограда, показателях урожайности. Кроме того чем больше сорняков, тем больше риск развития грибков.

Чтобы снизить частоту обработки участка можно использовать мульчирование. Мульча помогает сберечь влагу в почве, снижает количество поливов, не дает разрастаться сорной траве.

Подкормка

Внесение удобрений проводится по стандартной схеме:

• начиная с весны и до первой половины лета растениям для активного наращивания зеленой массы требуется азот;
• начиная с середины июля предпочтение отдается фосфорным и калийным веществам, играющим большую роль в плодоношении и вызревании.

Большинство фермеров предпочитает использовать органические удобрения в роли азотной подкормки. Почва обогащается куриным пометом, коровяком, заквашенной крапивой. При отсутствии органики можно воспользоваться промышленными комплексными составами – Мастером, Акварином, Плантафолом.

Для получения фосфора и калия используется обычная зола. 400 г вещества настаивается на протяжении 24 ч. в 10 л воды, затем смесь выливается под куст. Для орошения по листам применяется калия монофосфат, который положительно влияет на созревание лозы. Обработка начинается с первого дня августа:

• по 50 г на ведро воды;
• следующая неделя – по 60 г на 10 л;
• последняя – 120 г на ведро жидкости.

Хорошие результаты показывает обработка по листу Плантафолом, который можно использовать каждые 2 недели. Универсальная формула 20:20:20, еще лучше в начале вегетации 30:10:10, затем в июне 10:54:10, с 01 августа 5:15:45.

Обрезка в течение сезона

Обрезка растений проводится не только в осенний период, зеленые операции выполняются на протяжении всего сезона:

• прищипка всех пасынков над их первым листком и верхушек побегов, достигших верхней проволоки на шпалере;
• нормировка побегов – удалению подлежат дубликаты, между ветвями должно сохраняться свободное расстояние в 15 см;
• нормировка соцветиями – на одной ветке оставляется единственная гроздь. У Запорожского можно подсечь часть оставшейся грозди — подрежте нижнюю часть процентов на 20 и отсеките крылья.

Последняя процедура помогает получить такие же по величине грозди, при этом ягоды будут крупнее.

Борьба с вредителями и болезнями

Профилактическая обработка в течение сезона проводится трижды:

• после завершения формирования на вертикальных побегах 5 листов;
• перед бутонизацией;
• после того, как виноградины стали размером с горох.

Для предупреждения поражения кустов милдью, клещами и оидиумом подготавливается смесь, включающая:

• 5 мл Фалькона или 2 мл Топаза;
• 25 г Ридомила Голд;
• препарат от насекомых – Актеллик, Ниссоран, Санмайт и пр.

Совместный раствор упрощает процедуры профилактической защиты от вредителей и распространенных заболеваний. Главное соблюдайте сроки ожидания и выполняйте опрыскивания в угольном респираторе.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 4 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить. Достаточно будет оставить примерно 1,0 метр. 60 см. до нижней проволоки и еще см. 30 на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки из которых мы пустим вертикальные побеги на следующий сезон.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?
5. Описанную в п.4 процедуру повторяем каждый год.

Подготовка к зиме

К простым способам укрытия относят закапывание лозы в земле. Необходимо подождать, пока пройдет несколько холодных дней с небольшим морозом и только потом вырыть вдоль ряда траншеи по 15-20 см глубиной. В подготовленные борозды укладывается связанная пучками лоза, сверху она покрывается грунтом. Открыть укрытие можно весной, после окончания угрозы появления возвратных заморозков.

Тоннельная защита не пользуется большим успехом из-за грызунов, которые охотно проникают внутрь и грызут побеги. Для создания тоннелей используется Спанбонд (плотность 60, в 2 слоя), мешки из ткани, рубероид и другие подручные материалы. Лучшим вариантом станет дышащий нетканый материал.

Размножение

Массово размножить сорт можно при помощи черенкования, прививок, формирования отводка. В первом случае процедура выполняется по алгоритму:

• в осеннее время из оставшихся после формовки обрезков нарезают черенки с 3 почками;
• подготовленный материал отправляется в прохладный подвал или холодильник, в овощной отсек;
• в начале марта срезы обновляются, нижний участок обрабатывается Корневином или Clonex gel, там же острым ножом проделываются небольшие царапины – до 2 см в длину;
• черенки устанавливаются в прозрачные емкости, заполненные водой, их нижний участок должен постоянно в ней находится на глубине 5-7 мм;
• спустя 14-21 день, после появления корней, черенки переносятся в отдельные стаканы с питательной смесью, включающей перегной, садовую землю и песок (пропорции 1 к 1).

Пересадка в грунт производится после стабилизации погодных условий, в теплую пору. Лучший вариант – в момент прогревания почвы до 10 градусов.