Виноград Академик Авидзба — более ранняя альтернатива Кодрянки

	Наименование	Сорт Академик Авидзба (Памяти Дженеева, Академический К )		Цвет ягоды	Сине-черный
	Селекция	Магарач, Украина, (Подарок Запорожью х Ришелье)		Вес грозди	600-1000 г.
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 18
	Сроки созревания	Очень ранние (95-105 дней) при САТ 2100		Кусты	Сильнорослые
	Морозоустойчивость	Средняя (-23…25C)		Устойчивость	Обязательные профилактические обработки от милдью
	Урожайность	Высокая, 20-25 т/га		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Академик Авидзба или Памяти Дженеева — очень ранний сорт винограда, который часто рассматривается как замена популярной Кодрянки. И на это есть все основания. Академик созревает на неделю раньше, не горошит и не осыпается при полном созревании, более равномерно окрашивается. Может быть чуть менее сладок, но эта разница еле различима.

Академик Авидзба отличный вариант для продажи. Ягода плотная (похожа на Велику или Дунав), очень транспортабельная, крупная, красивой пальчиковой формы с перетяжкой. Вкус без муската, но не простой, гармоничный и очень освежающий — десертный, мякоть с хрустом.

Очень ранние сроки созревания позволяют возделывать Памяти Дженеева не только на юге, но и в Центральной России, на Урале и в Сибири.

Единственный недостаток сорта, который я лично выявил у себя на винограднике, Академик требует нормирования урожаем, особенно пока кусты не набрали древесину. На взрослых кустах не следует оставлять более 1 грозди на побег, а лозу, которая пойдет на формирование плодовой стрелки следующего года, лучше и вообще оставить без урожая.

Пальчиковая ягода пользуется спросом на рынке, вкус насыщенный, мякоть с хрустом, шкурка привлекательная, высокая плодоносность побегов, хорошая транспортабельность, заменит Кодрянку, он на неделю раньше, очень плотный как Велика или Дунав, нет горошения как у Кодрянки, осыпания при полном созревании, неравномерного окрашивания в тени

Кусты

• лист средний и большой, сильнорассеченый с пятью лопастями, верхняя сторона гладкая, глянцевая, верхние вырезки средние, закрытые с просветом в виде лиры, черешковая выемка открытая с лироподобным просветом, краевые зубчики треугольные, чаще с наклоном, конечные зубцы крупные строго треугольные, с нижней стороны листа является слабое щетинистое опушение;
• цветок обоеполый, сорта опылители не требуются;
• хорошее укоренение черенков.

Вкус

• гармоничный, освежающий;

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Выращивание и уход

Посадка

Солнцелюбивый виноград Академик Авидзба не любит болотистой местности, в зоне размещения грунтовые воды не должны быть ближе, чем на 1,5 м. Растения высаживаются рядами, с ориентировкой от севера к югу, что дает каждому кусту достаточно освещенности. Между ними и рядами соблюдается пространство в 2,5 м. Посадочные работы намечаются весной на время, когда температура почвы достигнет 10 градусов, а воздух прогреется до 15 градусов. Осенью виноградник высаживается за месяц до прихода морозов.

Высадка идет по алгоритму:

• заранее размечается территория;
• для каждого куста копается лунка 60*60*60 см;
• в ямы насыпается на 15 см смесь из садовой земли, песка и перепревшего навоза (объемом по 2 ведра), древесной золы (1 л) и 200 г Суперфосфата;
• сверху удобрения слегка присыпаются землей, на неё ставится молодое растение, на корни высыпается несколько сантиметров почвы;
• яма заполняется оставшимся питательным грунтом – на 20 см.

Молодняк поливается двумя ведрами воды, над ним устанавливается защита из Агроспана, материал крепится при помощи дуг.

Подкормки

Подкармливать виноградник можно через два сезона после посадки. Третий год начинается с добавления азотистых веществ в почву при помощи крапивного настоя, раствора из птичьего помета или коровьего навоза. Ингредиенты берутся в равном количестве, готовый состав выливается под куст в объеме 2 ковшей после стандартного увлажнения почвы.

После середины лета растения требуют фосфорно-калийных удобрений. Для выполнения задачи применяется растворенная в 10 л воды древесная зола (400 г) или готовые магазинные удобрения, которые отмечаются знаком «осенние».

Полив

Рекомендуем по теме

Цимус — самый ранний из кишмишей

Кишмиш Аватар или Черный Сапфир — самая эффектная новинка последних лет

Кишмиш Юпитер — лучший сорт винограда для изюма, который растет даже в Сибири

Растения, высаженные в этом сезоне, поливаются каждую неделю, более старшие – через 10-14 суток. Виноград не нужно орошать после распускания бутонов, в процессе окраски ягод, с наступлением августа.

Последний влагозарядковый полив проходит поздней осенью. В летнее время увлажнение почвы должно проходить предварительно отстоянной водой.

Рыхление, борьба с сорняками

Культурные растения с сорной травой постоянно борются за влагу и питательные вещества. Сорняки не только забирают ценные элементы, но и являются источником грибковых инфекций. Борьба с лишней растительностью проводится весь вегетативный сезон, участок пропалывается при первых признаках ее появления.

Рыхлить почву возле недавно высаженного виноградника придется 5-6 раз за лето. Обрабатывать небольшие территории проще ручной мотыгой, крупные владения – мотоблоком. Процесс рыхления не дает формироваться на поверхности земли твердой корке, которая станет препятствием для свободного прохождения воздуха к корневой системе. Также при работах уничтожаются корни сорной травы.

Для взрослых кустов число процедур сокращается до 4 раз, обработка идет на глубине до 8 см. Весной, после таяния снега и прихода теплой погоды, производится глубокий тип рыхления – между рядами почва обрабатывается на глубину в 20 см. Манипуляции делают грунт более рыхлым, помогают удержать в нем влагу.

Обработка от болезней и вредителей

Устойчивые к насекомым и заболеваниям растения в дождливое лето также подвергаются атакам. Профилактические работы для всех посадок выполняются по стандартной схеме, проходят три раза в вегетативном периоде:

• ранней весной, когда на лозе сформируется пять листов;
• перед открытием бутонов;
• при развитии ягод до размера гороха.

Профилактика проводится разными средствами, включая:

• 1% бордосскую жидкость – при желании к ней добавляется средство Экосил;
• «Акробат Топ», «Ордан», «Квадрис» — от милдью;
• «Топаз», «Хорус», «Скор» — от оидиума;
• комплексный препарат «Строби» от двух видов инфекции.

Борьба с клещами на винограднике выполняется «Вертимеком», «Данадимом», «Аполло» и пр.

Летняя обрезка

Академик Авидзба характеризуются активным ростом, требуют проведения зеленых операций в течении всего периода вегетации. Обрезка посадок проводится:

• для пасынков – по первому листу;
• для слабых, повторяющихся побегов – с соблюдением расстояния между вертикальными ветками в 15 и больше сантиметров;
• для разросшихся веток, преодолевших верхнюю проволоку на шпалере – с удалением верхушек.

На лозе нельзя оставлять больше 1 грозди, удаление проходит в фазе соцветий. Оставляют наиболее опылившиеся варианты. Такой подход помогает ускорить вызревание, снижает нагрузку на кусты, позволяет получить хороший урожай в следующем году.

Формировка винограда

Многие начинающие виноградари очень боятся обрезки. Кажется, что процесс очень сложный и требует точного повторения множества схем, досконального соблюдения определенных условий, да и вообще — «я такое сделать точно не смогу». И во всём этом есть доля правды, т.к. техник формировки винограда более 20. Однако, никто не требует от нас знания всех способов, можно выбрать один и всегда быть с урожаем. У себя в саду Академик Авидзба, да и другие гибридные формы я формирую следующим образом:

1. Весной высаживается саженец, до осени у него удаляются все пасынки, в итоге он растет как одна лоза и к осени может достигнуть в длину 1,5-2,0 м. и более. В октябре, ноябре мы обрезаем эту длинную лозу, оставив только 2-3 нижние почки. Не бойтесь и не жалейте побег, корневая уже хорошо развилась и на след. год Академик Авидзба быстро пойдет в рост;
2. Весной второго года из оставленных почек начнут развиваться побеги — это будущие рукава куста. Как и в первый год в течение сезона удаляются все пасынки, в итоге к осени мы имеем 2-3 плодовые ветки длиной до 2 м., обрезаем их с учетом вызревания (нет смысла оставлять зеленые невызревшие верхушки, они всё равно вымерзнут), а также с учетом какое место мы выделяем данному кусту. Например, у нас между кустами 2,5 м., рукав мы положим на следующий год горизонтально, поэтому нет смысла оставлять его длиннее 1,0-1,2 м., а то у вас один куст будет «налазить» на второй
3. На третий год мы уже попробуем первый урожай. Весной рукава нужно разместить горизонтально на первой проволоке шпалеры, из почек рукавов будут вертикально расти плодовые лозы. Кроме того ближе к голове куста оставляем еще 2 или 3 побега — это будущие рукава. У взрослого куста я всегда оставляю 6 рукавов.
4. Теперь одна из самых важных обрезок — осенью 3-го года. У каждого рукава оставляем одну вызревшую плодовую ветку, желательно чтобы она была ближе к голове куста, все остальные плодовые ветки удаляем. Оставшаяся плодовая ветка на след. год будет использоваться как продолжение рукава и так из года в год. Сложно? Посмотрите на картинки и, думаю, всё станет проще.

Укрытие на зиму

Закладка предварительно связанных в пучки побегов в землю относится к простейшим методом защиты растений от зимних холодов. Возле кустов роются траншею на глубину в 20 см, в них отправляется лоза, сверху она накрывается слоем грунта. Процесс производится после нескольких суток закаливания винограда при температуре от -1 до -5 градусов.

Защитить растения можно тоннельным способом, с созданием укрытия из Спанбонда, натянутого на дуги. Дно сооружения покрывается досками, опилками, сверху укладывается связанная лоза. Данная методика применяется реже из-за риска повреждения побегов мышами.

Размножение

При помощи черенков можно получить новые саженцы. Осенью, во время формовки остается достаточное количество материала, из обрезков выбирают те, на которых присутствуют три почки. Остальная процедура идет по стандартному алгоритму:

• в октябре или начале ноября заготавливается материал, затем отправляется перезимовать в подвал, погреб или холодильник;
• с первых мартовских дней заготовки извлекаются, их нижние срезы обновляются, чубуки оправляются на сутки замачиваться в воде;
• дополнительно нижние срезы покрываются средством для ускорения роста корней – Корневином и пр.;
• в тару наливается вода на 1-1,5 см, в нее вертикально устанавливаются черенки;
• на 2-3 неделе, после формирования корневой системы, чубуки пересаживаются по отдельным емкостям, предварительно наполненным питательной смесью;
• окончательная высадка на приусадебный участок проводится с конца мая, после установления стабильной теплой погоды.

Если черенкование не актуально, то для получения нескольких новых кустов используется размножение побегами. В материнском кусте выбирается крепкий побег, его наклоняют к земле, а точка соприкосновения с почвой обматывается проволокой. Рядом на лозе делается несколько царапин – будущее место корней, растение присыпается почвой. Грунт обязательно увлажняется, а в осеннее время побег отсекается от основного растения и высаживается в подготовленную лунку.

Опытные виноградари увеличивают урожаи понравившегося сорта прививками, про этот способ у нас также имеется отдельная статья. Самый же простой способ — наклонить молодую лозу к земле, слегка перетянуть побег проволочкой в месте соприкосновения с землей, слегка процарапать линии на поверхности лозы ножом, присыпать место перетяжки проволокой землей. В дальнейшем нужно будет только поддерживать землю влажной.