Виноград сорт Алвика — ягоды размером со сливу. Правда или маркетинг?

	Наименование	Алвика		Цвет ягоды	Черные с красным оттенком
	Селекция	Калугин В.М., Украина, Запорожье (Талисман х Велика)		Вес грозди	Около 1,0 кг.
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 19,2
	Сроки созревания	Ранне-средние (115-125 дней)		Кусты	Сильнорослые
	Морозоустойчивость	Средняя (-23°С)		Устойчивость	Выше средней
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствует (1-3 косточки)

Описание сорта

Алвика ещё одна новинка из приватной коллекции Калугина В.М., который и в данной гибридной форме не отошел от своих принципов — виноград должен быть ранним и крупноплодным. Алвика просто впечатляет размером ягод и прекрасным вкусом с нотками вызревшей черешни. Очень схожа с родителем — виноградом Велика. Алвика еще более крупноплодная, отличия немного наблюдаются в цвете ягод (Алвика имеет красный оттенок), мякоть Алвики менее хрустящая, как бы мармеладная, во вкусе прослеживаются нотки черешни, а у Велики сливы.

Сорт ещё изучается, но в целом виноградари отмечают хорошую устойчивость к основным болезням на винограднике: оидиуму, милдью, хорошее укоренение черенков, ягоды не трещат после дождей, урожай вкусный, без муската, но с приятными сортовыми нотками фруктовых оттенков. Очередная достойная гибридная форма от Калугина, которую стоит попробовать на своём винограднике.

Кусты

• сильнорослые;
• цветки обоеполые;
• высокая плодоносность почек;
• хорошая укореняемость черенков и приживаемость прививок;
• коронка закрытая с интенсивным опушением;
• листья крупные, округлые, либо сердцевидные, состоят из трех или пяти лопастей с сильным, ажурным рассечением между ними;
• черешковая выемка открытая лировидная с острым дном;
• хорошее вызревание лозы.

Вкус

• сахаронакопление хорошее;
• вкус сбалансированный, гармоничный, приятный, очень освежающий, с небольшим послевкусием спелой черешни.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Посадка производится осенью, минимум за месяц до наступления морозов или весной. Весенние сроки зависят только от погодных условий. Не следует производить посадку до установления теплой погоды и до возможных возвратных заморозков.

Для винограда выбирают хорошо освещаемое солнцем место с залеганием грунтовых вод не менее 1,5 м. от поверхности. Не следует сажать Алвику в тени деревьев, кроме затенения, более крупное растение будет доминировать и оттягивать на себя питание.

Расположение рядов с севера на юг, расстояние между рядами и между кустами по 2,0-2,5 м.

Пятку саженца размещаем в яме на глубине 40 см. Такая заглубленная посадка позволит сформировать рукава куста из земли и его будет легче укрыть на зиму. Размер посадочной лунки 60х60х60 см. Состав питательной смеси указан на картинке ниже.

Выращивание и уход

Полив

Урожайность у Алвики достойная, ягода очень крупная, поэтому требования к влаге повышенные. Первогодки поливают каждую неделю, крупные кусты один раз в 2 недели. Для большей эффективности полива, стоит учитывать, что корни растения находятся не только у головы куста. Чтобы напитать их, нужно прорыть между рядами растений, на расстоянии метра с двух сторон от стебля растения канавки глубиной и шириной приблизительно в 30 см., куда и заливать воду.

Подкормки

С подкормками винограда всё просто — весной и в начале лета даём азотные удобрения, чтобы нагнать зеленую массу. Тут подойдут травяные настои, настои коровяка или куряка. Если ничего нет, то можно применить минералку — кальциевую селитру или мочевину (карбамид).

Лично я использую коровяк, причём не утруждаюсь с его заквашиванием. Просто ведро свежего конского или коровьего навоза смешиваю с ведром воды, вокруг кустов делаю из земли ванночки, с бортами около 10 см., наполняю их несколькими ведрами воды и вливаю одну или две литровые баночки разведенного коровяка.

Хороший результат можно получить применяя популярный Плантафол, работают им по листу, варианты Плантафола в зависимости от времени года приведены на картинках.

Не подкармливаем Алвику азотными удобрениями после 01 августа! В это время винограду нужно в первую очередь помочь с вызреванием урожая и лозы. Хороший эффект дадут калийный подкормки с использованием монофосфата калия. Проводят такие подкормки один раз в неделю, еженедельно увеличивая концентрацию на 10 г., начиная с 40-50 г./10 л. и заканчивая 120 г./10 л. воды.

Борьба с вредителями и болезнями

Алвика относится к устойчивым сортам, но и ей нужны профилактические обработки от трех главных болячек на винограднике: милдью, оидиума, серой гнили.

В борьбе с милдью очень хорошие фунгициды — Пасадобль (концентрация 20 гю/10 л. воды) и Ридомил Голд (концентрация 25 г./10 л. воды), также можно применить Ордан и Метаксил. Обрабатываем три раза: как только появится на каждом побеге 4-5 листиков, за несколько дней до цветения и когда ягоды будут в состоянии гороха. От оидиума в эти же сроки применяем Фалькон (5 мл./10 л.) или Топаз (2 мл./10 л.).

Если боимся химию: на ведро воды — 3 г. марганцовки + сода пищевая — 100 г., в качестве прилепателя фитошампунь «Алоэ» — 1столовая ложка или любой другой прилипатель, например, зеленое мыло. Также хорошие результаты показывает обработка йодистым калием, который можно приобрести в аптеке (2-3 г./10 л.).

Если появились признаки клеща (бордовые вздутия на листовой пластине), то применяем любой акарицид, например, Актеллик, Санмайт, Омайт, Ниссоран, Неорон.

Обрезка

Обрезка в течение сезона — очень важное агротехническое мероприятие. У ненормированного урожаем и побегами куста сдвигаются сроки плодоношения, лоза может не вызреть. В первую очередь проводим нормирование побегами. Всю поросль с рукавов, которая расположена ниже первой проволоки (у меня на высоте 60 см.), удаляем. Понятно, что если мы хотим оставить какой-то побег на формирование нового рукава или заместить какой-то рукав новым, то необходимый побег оставляем.

Между вертикальными побегами, которые формируются из плодовой ветки, должно оставаться минимум 15 см., поэтому все двойники, тройники, слабые побеги — удаляем.

Прищипываем все пасынки на кустах. Лучше пасынок именно прищипывать, а не выламывать, на некоторых сортах при выламывании просыпается почка, а нам нужно, чтобы она распустилась на следующий сезон, поэтому просто обрезаем пасынок над первым листочком на нём (показано на картинке).

Нормируем кусты гроздями. На вертикальный побег оставляем одну гроздочку. Можно нормировать соцветиями, но я нормирую именно гроздями, когда виноградинки находятся в состоянии гороха. По гроздям хорошо видно, что хорошо опылилось, что плохо, где есть горошение, а где его нет. Грозди, которые хуже — удаляем. Жалеть не стоит.

Как только побеги достигнут верхней проволоки — усекаем у них верхушку, оставляя 2 листа над верхней проволокой шпалеры (у меня это 2,4 м.). Так называемая чеканка будет стимулировать вызревание урожая и лозы, не даст наверху создать загущение в котором очень быстро могут развиться милдью и оидиум. Чеканку повторяем каждые 10-14 дней, т.к. начнется рост пасынков и пасынков второго порядка. Их также удаляем.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 4 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить. Достаточно будет оставить примерно 1,0 метр. 60 см. до нижней проволоки и еще см. 30 на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки из которых мы пустим вертикальные побеги на следующий сезон.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?
5. Описанную в п.4 процедуру повторяем каждый год.

Подготовка к зиме

Расскажу про свой способ. Я укрываю виноград землей. Считаю, что земля оптимальный вариант, в тоннельных укрытиях бывает, что заводятся мыши, их сооружение дороже, риск выпревания почек выше, чем в земле.

Для земельного укрытия вдоль рядов прокапываются канавки глубиной 15-20 см., в них закладывается лоза и присыпается землей. Когда лучше укрывать? Я дожидаюсь, чтобы прошло несколько ночных заморозков, так лоза закалится, после чего её можно укладывать в канавки и засыпать. Если протянуть с укрытием и установятся отрицательные температуры, то вы просто не сможете работать с землей — она промерзнет.

Особенность укрытия однолетних саженцев: я такие саженцы накрываю сверху половиной двухлитровой пластиковой бутылки. Это делается не для кого-то дополнительного тепла, а чтобы не повредить почки, т.к. побег был обрезан на обратный рост и их всего там 3 штучки.

Также в разделе про посадку указывалось, что мы проводим заглубленную посадку, так вот на зиму лунку обязательно нужно засыпать землей и даже сформировать над кустиком холмик, чтобы в этом месте не скапливалась вода.

Размножение

Чаще всего виноград размножают черенками и процесс от нарезки до проращивания показан на картинках ниже, а все подробности расписаны в отдельной статье.

Второй способ — размножение отводками. Этот способ очень удобен, если нам нужно получить всего несколько саженцев, еще лучше, если этот саженец будет расти рядом с материнским кустом. Для получения нового растения мы не обрезаем осенью один из побегов, а выкапываем ямку глубиной около 40 см. и длиной, шириной 50 см., закладываем в неё питательный грунт: перепревший навоз, чернозем, песок в пропорции 1:1:1, пришпиливаем побег в лунку, делаем в месте контакта его с землей насечки, чтобы быстрее вышел каллус и начали расти корешки, присыпаем побег 10-15 см. питательного грунта. Осенью данный саженец можно будет отсечь от материнского растения, у него уже сформируется хорошая собственная корневая система

Где купить саженцы и черенки Алвики?

Купить саженцы и черенки винограда Алвика в России можно у нескольких продавцов лозы. Мы выбрали наиболее известных, которые дорожат своим именем, в работе с которыми не встречался пересорт.

Если Вы планируете купить не только Алвику, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2022 г.

Если Вы не смогли дозвониться до продавца по указанным телефонам, то просто вбейте в поиске Яндекса или любой другой поисковой системы «каталог саженцев винограда и ФИО поставщика», например, «каталог саженцев Жданова М.А.», многие продавцы представлены и в Одноклассниках и в ВКонтакте, имеют собственные сайты, поэтому вы быстро найдете дополнительные способы связи с ними.