Наименование Гибридная форма Натали Цвет ягоды Синий
Селекция Калугин В.М. Вес грозди 500-800 г. и более
Вид Столовый (вкусно покушать) Сахаристость Brix 20
Сроки созревания Ультра-ранние или очень ранние (95-100 дней) Кусты Очень большой силы роста
Морозоустойчивость Средняя (-23°С) Устойчивость На уровне большинства сортов
Урожайность Высокая Наличие косточки Присутствует (1-2 семени)

Описание сорта

Натали — новая гибридная форма селекции Виктора Михайловича Калугина, главные достоинства которой — ранние сроки созревания и нарядные грозди с плотными хрустящими ягодами. Грозди не гигантские, где-то 500-700 г., но стоит отметить, что у виноградарей пока и нет взрослых кустов Натали, а плодоношения на молоденьких двухлетних кустиках нельзя назвать показательными. С набором древесины ситуация должна изменяться в лучшую сторону и грозди около 1,0 кг. на этой форме мы увидим. Ягоды также среднего размера, хотя для ультра-ранних форм это скорее норма. Что радует — нет горошения и ягодки как калиброванные — одна к одной, это не Кодрянка с её частым горошением. Мякоть очень плотная, хрустящая, про такой виноград говорят, что его можно разламывать руками, как яблоко. Вкус очень приятный сортовой, без муската, с высоким сахаронакоплением.

Кусты Натали сильнорослые с высоким потенциалом урожайности. Кусту требуется обязательная нормировка соцветиями или гроздями. Если не нормировать, то сроки плодоношения сдвинутся, вкус ухудшится.

Натали отлично подойдет виноградарям Подмосковья, Урала и Сибири. Урожай и лоза успеют вызреть. Что касается устойыивости к милдью и оидиуму, то все современные формы имеют примерно одинаковые показатели — при трех профилактических обработках проблем с болезнями не бывает.

Из достоинств обязательно следует отметить отсутствие треска ягод после дождей. А нет треска нет и поражения осами, развития серой гнили.

Натали созревает примерно на несколько дней позже Каталонии и Ромбика.

Кусты

  • большой силы роста;
  • цветки обоеполые, не требуется подсаживать сорт опылитель;
  • высокая плодоносность побегов, начиная с первых почек;
  • хорошее и раннее вызревание лозы.

Ягоды

  • удлиненная, иногда серповидная форма;
  • среднего размера, масса 10-12 г., размер 38 х 20 мм.;
  • кожица средней толщины, при еде не ощущается;
  • мякоть плотная, с подхрустом при раскусывании.

Грозди

  • среднего размера, массой 500-700 г.;
  • средней плотности или рыхлые;
  • форма конусообразная.

Сроки созревания Натали на юге — конец июля (20-25 число).

Вкус

  • гармоничный сортовой;
  • высокое сахаронакопление;
  • без муската.

4.3
Вкус
4.3
Урожайность
3.9
Устойчивость к болезням и вредителям
4.2
Возможность посадки в любом регионе России
4.8

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Достоинства

  • очень ранние сроки созревания;
  • ровное опыление;
  • отсутствие треска ягод после дождя;
  • отсутствие горошения.

Недостатки

  • высокая стоимость посадочного материала;
  • малая изученность на территории России.

Посадка

Для винограда выбираем наиболее освещенное место на участке. Хорошо, если с севера будет располагаться забор или какое-либо строение. Любая постройка не только защищает кусты от холодных северных ветров, но и экранирует солнечные лучи, а также нагревается днем и постепенно отдает тепло ночью. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 1,5 м. к поверхности земли, иначе необходимо предусмотреть дренаж. Не сажаем виноград в тени крупных деревьев. Да и в целом крупное дерево — не лучший сосед для винограда, нужно выдержать расстояние не менее 6 м., иначе кустам просто не будет хватать питательных веществ, которые будет оттягивать на себя доминирующий сосед.

Для лучшей освещенности располагает ряды с севера на юг. Расстояние между кустами выдерживаем 2,0 — 2,5 м., между рядами также 2,0 — 2,5 м.

Сама технология посадки: выкапываем лунку размером 60х60х60 см., можно и на месте где раньше рос виноград, на маленьких участках о севообороте говорить не приходится и ничего ужасного в этом нет. Для заправки лунки готовим питательную смесь из двух ведер перепревшего навоза, двух ведер песка, двух ведер земли, граненого стакана двойного суперфосфата и литровой банки золы. Все составляющие тщательно перемешиваем. На дно лунки насыпаем 15 см. питательной смеси, затем из земли формируем небольшой холмик, на него ставим саженец, присыпаем корни землей буквально на пару сантиметров, чтобы не было прямого контакта корешков с питательной смесью (есть риск ожога удобрениями), затем насыпаем еще около 15 см. питательного грунта. До самого верха лунку не закапываем, она будет постепенно засыпаться по мере роста куста. Выливаем сверху 2 ведра воды. Мы выполнили заглубленную посадку при которой пятка саженца оказалась на глубине около 40-45 см. Такая посадка защитит корневую винограда от морозов, а также позволит сформировать рукава из земли. Такие рукава удобно укрывать на зиму.

По срокам: высаживаем виноград либо осенью, либо весной. Весной ждем когда минует угроза возвратных заморозков, температура воздуха прогреется до +15°С, температура почвы до +10°С. Осенью минимум за 2 недели до первых морозов.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м., междурядья также 2,5 м.
Размеры лунки: глубина 60 см., длина и ширина по 50 см.
Состав для заполнения лунки:

Выращивание и уход

Полив

Нельзя дать четкую схему поливов для жителей разных регионов, да и в целом — год на год не приходится. Однако, есть определенные правила, соблюдать которые желательно. Виноград нуждается в воде в начале вегетации, за несколько дней до цветения, во время формирования ягод + проводим поздней осенью влагозарядковый полив. Не поливаем виноград непосредственно во время цветения, во время окрашивания ягод (чтобы урожай лучше набрал сахар) и после 01 августа (иначе плохо вызревает лоза).

Взрослые кусты поливаем 1 раз в 10-14 дней, молодые кусты 1 раз в неделю. Если у вас не заглубленная посадка, а корни расположены у поверхности земли, то поливать стоит чаще, земля быстрее просыхаем и молодые кустики без влаги могут погибнуть.

Как определить, что винограду требуется полив? У активно растущего куста коронки загнуты, междоузлия на побегах длинные. Если вы видите, что коронка стоит вертикально, значит рост остановился, куст нужно полить. Можно копнуть землю на штык лопаты, грунт на глубине штыка можно сжать в комок и комок не разваливается, значит почва влажная и пока можно не поливать.

Я поливаю кусты сверху. Делаю вокруг головы куста ванночку с бортами из земли высотой около 10 см. Лью воду пока не будет переливаться, так куст сам регулирует потребление воды. Взрослому кусту может быть понадобится и 100 и 200 литров, леечкой тут не обойтись.

Почему не использую подкормочный узел (канализационная труба через которую и поливают и удобрения вносят). Не вижу в ней смысла. Во-первых она у меня (на Урале) промерзала зимой и от нее подмерзала корневая. Во-вторых я лью воду из колодца, через землю она нагревается, а так нет. В-третьих: а как поливать зону у поверхности, где росяные корни? В общем минусов я вижу больше чем плюсов.

Подкормки

Натали относится к сильнорослым и высокопродуктивным сортам, без подкормок ей просто не вытянуть урожай.

Виды подкормок каждый виноградарь выбирает по собственным возможностям. Главное соблюсти основное правило — в начале вегетации и до середины лета акцент делаем на азоте, во вторую половину лета даем калий и фосфор.

Из доступных и недорогих вариантов азотных удобрений можно применить коровяк. Ведро коровяка заливаем ведром воды, перемешиваем и во время полива вносим по 2-3 литра под каждый куст. Я уже писал про ванночки, которые использую для полива, набрали эту ванночку водой, влили раствор коровяка, немного перемешали шлангом или палочкой, подкормка готова.

Если нет коровяка, то можем применить настой крапивы (заливаем крапиву водой, даем побродить 5-7 дней, также добавляем во время полива в воду). Из минеральных удобрений можно применить аммиачную селитру (10-15 г./10 л. воды) или Плантафол 30:10:10 по листу.

Подкормки азотом можно провести в конце мая, в середине и в конце июня.

Во вторую половину лета нужно позаботиться о вызревании лозы, если даем подкормки комплексными удобрениями, то содержание азота в них должно быть минимальным. Например, весной Плантафол 30:10:10, а во вторую половину лета уже 5:15:45.

С 01 августа желательно начать проводить подкормки монофосфатом калия. Проводятся они по листу, первоначальная концентрация 40-50 г./10 л. воды, через неделю 50-60 г./10 л. воды и увеличиваем постепенно концентрацию пока не наберем 120 г./10 л. воды. Если нет монофосфата калия, то можно применить калимагнезию (калимаг) или поташ — 30 г./м2. Самое простое применить золу. Литровую банку золы разводят в 10 л. воды, пропускают через марлю и опрыскивают по листу.

Обработка по листу в мае. Содержание азота 30%
Обработка по листу в июне. Большое количество фосфора стимулирует закладку большого количества соцветий
С 01 августа используем состав 5:15:45. Минимальное к-во азота не позволит побегам жировать, лоза хорошо вызреет

Борьба с вредителями и болезнями

Натали имеет среднюю устойчивость к милдью и оидиуму, поэтому ей требуется три профилактические обработки. В целом лучше весь виноградник обрабатывать одинаково, представленная схема универсальна и позволяет держать грозди и лозу чистыми.

  • Первая обработка проводится когда на каждом побеге сформируется 4-5 листочков. Используем 1%-ую бордоскую жидкость.
  • Вторая обработка проводится за несколько дней до цветения. Применяется Ридомил Голд от милдью (25 г./10 л. воды) и Фалькон (5 мл./10 л.) или Топаз (2 мл/10 л.) от оидиума.
  • 3-я обработка по препаратам повторяет вторую и проводится в состоянии ягод «горох»

Несколько правил и полезных советов:

  • Если у вас в прошлые сезоны встречался виноградный зудень или паутинный клещ, земляничный клещ, то добавьте к каждой обработке еще и акарицид от клеща. Можно применить Актеллик, Санмайт, Омайт, Ниссоран, Неорон, да и в целом любой акарицид, который найдете
  • Для обработок мы используем баковую смесь из препаратов, отдельно ничего не «прыскаем», смешали все препараты в опрыскивателе и обработали.
  • За месяц до сбора урожая все обработки прекращаем! Сейчас либо смириться с болячками, либо применить что-то безвредное для себя, например, аптечный йодистый калий (2-3 г./10 л. воды), в крайнем случае Хорус, у него сроки ожидания 7-10 дней.

Как определить болячку или вредителя:

  • белый порошок на листьях и ягодах, потереть и понюхать будет запах рыбы — оидиум;
  • маслянистые желтые пятна на листьях — милдью;
  • вздутия, пупырышки на листьях — клещ.

Милдью
Оидиум
Клещ

Обрезка в течение сезона

Натали обязательно нужно нормировать урожаем, особенно в первые годы. Молоденький куст просто не вытянет весь урожай. Лоза не вызреет, сроки плодоношения сильно растянутся, на след. год куст уйдет очень слабым, если вообще перенесет зиму. В первое плодоношение достаточно оставить одну гроздь на куст, чтобы подтвердить сортность, на второй год уже смотрим на состояние куста — слабенький оставляем опять чуть-чуть, сильно развивается и есть риск, что лоза начнет жировать — оставляем от 3-4 гроздей на куст, до одной грозди на каждый вертикальный побег. Правило: 1 гроздь на побег хорошо работает и на взрослых кустах. Нормировать можно соцветиями или гроздями, я нормирую именно гроздями, в это время уже видно как виноград опылился, выбираю самую крупную и красивую гроздь на побеге, остальные удаляю.

Кроме нормировки урожаем, нужно проводить нормировку побегами. Между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см., если у вас чаще, то часть побегов удаляйте, также усекайте все двойники и тройники.

Прищипывайте все пасынки над их первым листком.

Как только побеги достигнут верхней проволоки шпалеры, усекайте у них верхушки.

Формировка винограда

Типов формировок достаточно много, я расскажу вам про свой вариант, меня он устраивает, для желающих поспорить хочу отметить, что уважаю мнение каждого виноградаря, если вам не нравится мой вариант, то делайте по своему.

  1. Задача первого годы выгнать из саженца один побег. Пусть он будет длинный, но лучше пусть будет один, он будет мощный, сильная надземная часть позволит хорошо развиться корневой системе, на следующий год с этого побега будет хороший старт развития куста.
  2. Осенью первого года обрезаем побег на обратный рост. Что это значит. Считаем 3-4 самые нижние почки, над четвертой почкой отсекаем побег. Вроде жалко, но это очень важно, на след. год нам нужно будет сформировать рукава куста, главное у нас уже развилась корневая. Отрезали над четвертой почкой, поздней осенью накрыли бутылкой, засыпали землей, вот вам и укрытие на зиму.
  3. Весной второго года из почек начнут развиваться побеги, в зависимости от того как мощно развивался саженец в прошлый сезон, оставляем 2 или 3 побега — это будущие рукава куста. Нам нужно, чтобы они хорошо развились и вызрели.
  4. Осенью второго года обрезаем побеги ориентируясь на их вызревание и расстояние до соседних кустов. Нам эти побеги нужно будет на следующий сезон разместить горизонтально на первой проволоке шпалеры. Первая проволока расположена на высоте 60 см., плюс нужно оставить хотя бы 3-4 почки из которых пойдет рост вертикальных побегов, вот и обрезайте примерно на 1,0-1,2 м.
  5. Весной 3-го года мы подвязываем побеги прошлого года на нижней проволоке шпалеры, они будут являться плодовыми стрелками в этом сезоне, из них пойдет рост вертикальных побегов и в этом году мы уже увидим первый урожай. Также нам необходимо оставить 2-3 побега, растущих как можно ниже на кусту, это дополнительные рукава. Я на двухплоскостной шпалере формирую 5-6 рукавов. Получается 2-3 сформировали во второй год, 2-3 сформируем сейчас.
  6. Осенью третьего года мы в первую очередь выбираем какой побег будет являться плодовой стрелкой следующего года. Нам нужен хорошо вызревший побег толщиной примерно в карандаш (не слабый), желательно, чтобы это был самый ближний побег к голове куста. Можно выбрать и самый дальний, но стоит понимать, что мы каждый год увеличиваем длину рукава, если выбирать ближний, то это увеличение минимально. Все вертикальные побеги, кроме одного, который был выбран, мы удаляем, плодовую стрелку этого года, за оставленным побегом, также удаляем. Подрезаем сформированные в этом году новые рукава в соответствии с пунктом 4.
  7. Каждый год повторяем обрезку в соответствии с пунктом 7. Рукава у нас уже будут сформированы, останется только на каждом рукаве выбирать побег на плодовую стрелку след. года, всё остальное вырезать, по весне класть этот побег на нижнюю проволоку шпалеры и так из года в год. Чтобы было понятнее ниже привел схему.

Укрытие на зиму

Когда укрывать: желательно, чтобы лоза прошла небольшую закалку, несколько морозов с небольшим минусом ей совсем не повредят. Если укрываете землей, то важно саму процедуру укрытия провести в плюсовую погоду, иначе с промерзшей землей вы просто не сможете работать, копать очень неудобно — намучаетесь. Дождались нескольких морозов, потом теплый день — закапывайте.

Когда открывать: Как только минует угроза возвратных заморозков, раскрывшуюся почку может погубить и очень небольшой минус, а морозы -5…-7 °С уже повреждают проводящую систему куста, никогда не торопитесь снимать укрытие.

Чем укрывать. Я укрываю землей и мне этот способ нравится по многим причинам. Во-первых он бесплатный. Во-вторых земля нивелирует скачки температур. Почка по весне не так быстро раскроется, зимой во время сильных оттепелей тоже никак не проснется. В земле, в отличии от тоннельных укрытий, не заводятся мыши и крысы. Вроде не особо очевидная проблема, но частая, под укрывными материалами мыши заводиться любят и объедать побеги любят не меньше.

Если используется укрывной материал, то какая плотность? Я одно время укрывал агроспаном и брал 2 слоя плотностью 60.

Как укрыть землей. Очень просто. Выкапываем вдоль рядов канавки глубиной 15-20 см., укладываем в них связанную в пучки лозу, листья мы также предварительно оборвали, если они сами не отпали, присыпаем землей.

Размножение

Если необходимо получить несколько новых кустов, то самое простое применить черенки. Тем более, что при осенней обрезке их можно сделать очень много. Оберезаем черенки на 3-4 почки, закручиваем в пакет, чтобы было герметично, убираем в холодильник или в погреб, по весне укореням. Как хранить подробно написано тут, как проращивать тут.

Если необходимо получить 1-2 новых куста, то можно воспользоваться вегетативным размножением. Не сложнее, чем размножить смородину или крыжовник. Прикопали побег, держим почву влажной, лоза укореняется. Подробно расписано тут.

Где купить саженцы и черенки винограда Натали?

Купить саженцы и черенки винограда Натали в России можно у нескольких продавцов лозы. Мы выбрали наиболее известных, которые дорожат своим именем, в работе с которыми не встречался пересорт.

Если Вы планируете купить не только Натали, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2022 г.

Сорт/гибридная форма Цена саженца, руб. Цена черенка, руб. Поставщик Тел. для связи e-mail
Натали Криуля С.И. +7(918)858-28-70 kriulyasergey@gmail.com
1200 805 Пузенко Н.Л.
vinograd7.ru@gmail.com
Полянин Е.Е. +7(937)729-2715,
+7(903)373-7309 — whatsapp
345896@mail.ru
Гусев С.Э. +7(927)251-71-61 gusevsergey1960@mail.ru
Жданова М.А. +7(978)735-66-10 — whatsapp zhdanova.vinograd@mail.ru
600 Данилюк П.П. +7(917)628-21-08 danilyuk.petr@mail.ru
300 Авина Л.В. +7(978)892-01-99 l.avina@mail.ru
Красохина С.И. +7(904)509-07-85 lozinka@yandex.ru
Фурса И.И. +7(918)269-94-07 FursaIrina7@mail.ru
500 Галагуцкий М.В. +7(978)844-39-29 MAXG2009@yandex.ru

Если Вы не смогли дозвониться до продавца по указанным телефонам, то просто вбейте в поиске Яндекса или любой другой поисковой системы «каталог саженцев винограда и ФИО поставщика», например, «каталог саженцев Жданова М.А.», многие продавцы представлены и в Одноклассниках и в ВКонтакте, имеют собственные сайты, поэтому вы быстро найдете дополнительные способы связи с ними.