Память Домбковской — сорт №2 после винограда Алешенькин на Урале и в Сибири

	Наименование	Сорт Память Домбковской, синонимы  БЧР (Бессемянный черный ранний), ЧБЗ (Черный бессемянный зимостойкий)		Цвет ягоды	Черный
	Селекция	Шатилов Ф.И., Россия, (Заря Севера х Кишмиш уникальный)		Вес грозди	350 г и выще
	Вид	Столовый, кишмиш (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 17-22
	Сроки созревания	Ранние (90-100 дней)		Кусты	Очень большой силы роста
	Морозоустойчивость	Высокая (-25°С)		Устойчивость	Во влажном климате часто поражается милдью и оидиумом
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Отсутствуют (встречаются рудименты)

Описание сорта

Память Домбковской — ранний бессемянный сорт винограда, полученный при скрещивании Зари Севера и Кишмиша Универсального Оренбургским селекционером Ф.И. Шатиловым. Ключевое слово тут — Оренбургским. Кто лучше Федора Ильича, жителя Оренбургской области, мог знать какой виноград оптимально подойдет под условия Урала и Сибири? В итоге получился сорт способный переносить низкие температуры, до -28 градусов, готовый радовать приличным урожаем (до 70-100 кг со взрослого куста), выдавать кисти от 350 г до 2 кг.

У Память Домбковской есть интересная особенность — он прямо идеально соответствует определению, что виноград — это культура почвы и местности. На юге он один из самых «болявых», один из первых поражается милдью, а потом и оидиумом, а у жителей Сибири относится к сортам чуть ли не полевой устойчивости и радует урожаями даже без профилактических обработок. Скорее всего дело во влажности и чем суше, тем устойчивость выше.

Память Домбковской отличается очень большой силой роста, за год побеги (если не проводить чеканку) могут вымахать до 5 м. Такой буйный рост обязательно нужно сдерживать. Как вариант — совсем не нормировать сорт урожаем. При учете трех гроздей на побег, грозди получатся небольшие 350-500 г, сами ягоды будут наливаться меньше и пропадет проблема чрезмерно сбитых гроздей. А такой недостаток у сорта есть, а излишняя плотность — это и быстрое распространение серой гнили и мухи и осы.

По России распространено несколько клонов Памяти Домбковской. Какие-то лучше набирают сахар, какие-то хуже, отличаются клоны и силой роста и устойчивостью к болезням, не зря же даже названия у одного и того же сорта в разных областях России разные. Где-то его называют Бессемянный черный ранний, Черный бессемянный зимостойкий.

Что касается вопроса переработки урожая, то Память Домбковской чаще всего используется для производства соков и приготовления изюма. Вино только из данного сорта не котируется, поэтому сок может применяться только в купаже с другими сортами.

Кусты

• очень большой силы роста, за сезон побеги могут отрастать до 5 м;
• обоеполые цветки, не требуют подсадки сорта — опылителя;
• хорошее вызревание лозы, даже в условиях холодной осени Сибири и Урала;
• лист крупный, темно-зеленый, трехлопастной;
• хорошая окореняемость черенков;
• обрезка рекомендуется очень длинная, на всю длину вызревания лозы.

Вкус

• гармоничный, но без какой-то изюминки, в разных регионах раскрывается по разному, где-то отмечают позднее сахаронакопление, где-то наоборот относят к очень сладкому винограду.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Посадочные работы выполняются по следующим правилам:

• кусты должны высаживаться в наиболее освещенные места;
• грунтовые воды не должны подходить к поверхности земли ближе, чем на 1,5 м;
• ряды разбиваются с северной на южную сторону – такой подход даст максимальную освещенность;
• между рядами и кустами обязательно соблюдается промежуток в 2,5-3,0 м;
• посадки производятся после прогревания почвы до 10 градусов весной или осенью, за 2-3 недели до наступления первых серьезных холодов.

Алгоритм посадки:

• выкапываются лунки с габаритами 60х60х60 см;
• на дно ям насыпается питательная смесь, включающая садовую землю, песок, перепревший навоз (по 2 ведра), литр золы и 200 г Суперфосфата – слоем в 15 см;
• из грунта формируется небольшой холмик, который слегка присыпается садовой землей (чтобы не пожечь корни от их контакта с удобрениями) на него устанавливается саженец;
• корневая система опять присыпается на 2-3 см грунтом, сверху – 15 — 20 см питательного грунта;
• каждая лунка поливается 20 л воды.

Кусты затеняются на 14 суток, для создания защиты используется Агроспан, закрепленный на дугах.

Выращивание и уход

Полив

Однолетние растения требуют еженедельного полива, взрослые кусты – через каждые 14 дней. Виноградник не поливается:

• при цветении;
• окрашивании плодов;
• после первого августа, чтобы не навредить процессам вызревания лозы и сахаронакоплению.

Последнее орошение производится поздней осенью – это влагозарядковый полив.

Увлажнение почвы проходит по утрам и вечерам из специального бака, прямиком воду из колодца или скважины лучше не использовать. Сказал как правильно, хотя сам поливаю именно из колодца, возможности греть воду просто нет, вся теплая вода уходит на огурцы с помидорами. При поливе под корень, а не в подкормочный узел, стресса кустов от холодной воды не заметил.

Рыхление, борьба с сорняками

Конкурентная борьбы сорных трав с культурными растениями приводит к нехватке воды и питательных веществ для последних. Сорняки приводят к появлению и активному распространению грибковых инфекций в виноградниках. С ними придется бороться все лето – пропалывать участок необходимо сразу после их появления.

Рыхление почвы возле недавно посаженного молодняка производится на следующие сутки после каждого полива. Обработка проходит при помощи ручной мотыги или граблей, 1 раз за сезон почва фрезеруется мотоблоком. Процедура позволяет избежать появления на поверхности грунта твердой корки, которая мешает свободной циркуляции воздуха. Параллельно с ее помощью уничтожается корневая система сорной травы.

Подкормка

Первоначально внесенных в почву удобрений при посадке хватит на ближайшие два года. На третий сезон виноград нуждается в подкормке. До середины лета основным элементом становится азот. Подкормка проводится настоем крапивы или раствором коровяка, смешанного в пропорции 1 к 1 с водой. При поливах его добавляют в объеме 1-2 ковшей.

К середине июля главная задача – полное вызревание лозы, растения в этот период нуждаются в калии и фосфоре. Можно пользоваться готовыми промышленными удобрениями или раствором золы: 400 г вещества размешивается в 10 л жидкости, такое ведро потребуется под каждый взрослый куст.

Обрезка в течение сезона

Тимур отличается средней силой роста, но и для него актуальны все зеленые операции: нормирование побегами, гроздями, чеканка и удаление пасынков:

• удаляем абсолютно все пасынки;
• удаляем сдвоенные и строенные побеги, расстояние между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см.;
• Тимур может вытянуть 2 грозди на побег и даже три, но всё зависит от состоянии куста, если куст слабоват, то лучше оставьте по одной самой сильной гроздочки, а остальные удалите;
• как только виноград достигнет верхней проволоки шпалеры необходимо сделать чеканку — отсечь верхушки побегов.

Борьба с вредителями и болезнями

Вне зависимости от уровня устойчивости к грибковым инфекциям и насекомым, профилактическая обработка проводится обязательно. Большинство заболеваний появляется перед сбором урожая, а в это время применение химических средств запрещено, да и любую болезнь легче предотвратить, чем потом лечить.

Обработка производится трижды:

• после появления на побегах 4-5 листков;
• перед началом цветения;
• в стадии, когда плоды по размеру не превышают горошину.

В качестве средств профилактики применяется:

• 1% бордосская жидкость;
• смесь Фалькона (5 мл) — от оидиума и Ридомила Голд (25 г) — от милдью, разведенных в ведре воды;
• препарат Строби — работает сразу и от милдью и от оидиума.

Учитывая плотные грозди, не забываем и про серую гниль. Хорошее средство для борьбы с заболеванием — Свитч.

Формировка

Многие начинающие виноградари очень боятся обрезки. Кажется, что процесс очень сложный и требует точного повторения множества схем, досконального соблюдения определенных условий, да и вообще — «я такое сделать точно не смогу». И во всём этом есть доля правды, т.к. техник формировки винограда более 20. Однако, никто не требует от нас знания всех способов, можно выбрать один и всегда быть с урожаем. У себя в саду Память Домбковской, да и другие столовые сорта я формирую следующим образом:

1. Весной высаживается саженец, до осени у него удаляются все пасынки, в итоге он растет как одна лоза и к осени может достигнуть в длину 1,5-2,0 м. и более. В октябре, ноябре мы обрезаем эту длинную лозу, оставив только 2-3 нижние почки. Не бойтесь и не жалейте побег, корневая уже хорошо развилась и на след. год Память Домбковской быстро пойдет в рост;
2. Весной второго года из оставленных почек начнут развиваться побеги — это будущие рукава куста. Как и в первый год в течение сезона удаляются все пасынки, в итоге к осени мы имеем 2-3 плодовые ветки длиной до 2 м., обрезаем их с учетом вызревания (нет смысла оставлять зеленые невызревшие верхушки, они всё равно вымерзнут), а также с учетом какое место мы выделяем данному кусту. Например, у нас между кустами 2,5 м., рукав мы положим на следующий год горизонтально, поэтому нет смысла оставлять его длиннее 1,0-1,2 м., а то у вас один куст будет «налазить» на второй
3. На третий год мы уже попробуем первый урожай. Весной рукава нужно разместить горизонтально на первой проволоке шпалеры, из почек рукавов будут вертикально расти плодовые лозы. Кроме того ближе к голове куста оставляем еще 2 или 3 побега — это будущие рукава. У взрослого куста я всегда оставляю 6 рукавов.
4. Теперь одна из самых важных обрезок — осенью 3-го года. У каждого рукава оставляем одну вызревшую плодовую ветку, желательно чтобы она была ближе к голове куста, все остальные плодовые ветки удаляем. Оставшаяся плодовая ветка на след. год будет использоваться как продолжение рукава и так из года в год. Сложно? Посмотрите на картинки и, думаю, всё станет проще.

Укрытие на зиму

К простым методикам укрытия виноградника на зимний период относят закапывание в землю. Процедура проводится после закаливания лозы при температуре от -1 до -5 градусов в течение нескольких суток. В процессе выкапывается траншея до 20 см в глубину, в нее укладываются перевязанные пучки лозы. Сверху они засыпаются грунтом.

Если время было упущено, земля замерзла, то защитить культуру можно при помощи небольших дуг со Спанбондом. Растение укладывается на землю, сверху натягивается нетканый материал в 2 слоя.

Размножение

К простым методикам размножения относится классическое черенкование. После осенней обрезки остается достаточное количество материала, который можно укоренить следующей весной. Процедура проводится поэтапно:

• из вызревшей лозы нарезаются черенки с тремя почками – в октябре-ноябре;
• на зиму они убираются в прохладное место – подвал или холодильник;
• в марте на черенках обновляются места срезов, материал замачивается на 24 ч. в воде, нижняя часть обрабатывается Clonex gel, Корневином;
• в ванночку наливается 10 мм воды, в нее в вертикальном положении устанавливаются подготовленные черенки – через 14-21 день на них начнут появляться корни;
• после развития корешков до 5-7 мм, черенки высаживаются по отдельным стаканчикам;
• пересадка в открытый грунт проводится к концу мая или в начале июня, после окончательного потепления.

Второй способ также нельзя отнести к сложным. Молодая лоза наклоняется к земле, в месте их соприкосновения ветвь перетягивается проволокой. На поверхности побега процарапываются линии острым ножом, точка перетяжки присыпается грунтом. В дальнейшем останется следить за уровнем влажности земли. Подробнее про размножение отводками можно почитать в отдельной статье.