Виноград Дамасская красавица — ягоды величиной со сливу и высокое сахаронакопление

	Наименование	Гибридная форма Дамасская красавица		Цвет ягоды	Красно-сиреневый
	Селекция	Калугин В.М.		Вес грозди	800-1200 г.
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 20
	Сроки созревания	Ранний (115-120 дней)		Кусты	Очень большой силы роста
	Морозоустойчивость	Средняя (-23°С)		Устойчивость	На уровне большинства сортов
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствует (1-2 семени)

Описание сорта

Дамасская красавица — гибридная форма из частной приватной коллекции Калугина В.М. Главное достоинство формы — очень крупные ягоды массой 18-25 г. сливовидной формы. Вкус приятный, без муската. Мякоть, как говорят виноградари, сплошное «мясо» — очень плотная, хрустящая.

Грозди крупные, средней плотности, ягоды не мнутся друг об друга, даже учитывая их большой размер. Плюс ягода не трещит после дождя. А в сочетании эти 2 достоинства ведут еще к ряду преимуществ: виноград становится не особо интересен осам, уменьшается риск развития серой гнили.

Характеристики Дамасской красавицы пока подтверждались в основном сигнальными плодоношениями, нужно посмотреть как форма поведет себя в корнесобственном виде и с набором древесины. Однако, пока мнения только положительные — чувствуется высокий потенциал, кусты сильнорослые, на побегах формируется до 2-3 соцветий, сами грозди крупные — урожайность должна быть высокой.

Что касается устойчивости — все последние гибридные формы от Калугина В.М. примерно выдают одни и те же показатели: средняя устойчивость к милдью и оидиуму (необходимо три профилактические обработки), средняя морозоустойчивость (-23°С).

Кусты

• большой силы роста;
• цветки обоеполые, не требуется подсаживать сорт опылитель;
• высокий потенциал урожайности, выдает по 2-3 грозди на побег.

Вкус

• гармоничный сортовой;
• высокое сахаронакопление;
• без муската.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

• Выбор места. Открытое солнечному свету пространство, южная сторона от забора, постройки (не ближе 1,0 м. от фундамента). Залегание грунтовых вод ниже 1,5-2,0 м. Расположение рядов: с севера на юг.
• Подготовка лунки. Размеры 60х60х60 см. Заполнение: 2 ведра песка, 2 ведра чернозема, 2 ведра перепревшего навоза, граненый стакан суперфосфата, литровая банка древесной золы.
• Технология. В лунку засыпаем 15-20 см. подготовленной смеси, слегка присыпаем сверху землей (чтобы корни не контактировали с удобрениями, возможен ожог!), ставим саженец, присыпаем землей, потом подготовленной смесью, поливаем 2 ведрами воды. Пятка саженца оказывается заглубленной примерно на 40 см. Это просто необходимо на большей части территории России. В дальнейшем будет проще формировать рукава прямо из земли и вы сможете укрыть их на зиму.

Выращивание и уход

Полив

Молодые однолетние саженцы поливаем один раз в неделю, взрослые кусты — один раз в 2 недели. Не поливаем виноград во время цветения, во время окрашивания ягод и после 01 августа, чтобы лоза лучше вызрела. Поздней осенью проводим обильный влагозарядковый полив. Поливать лучше в утренние и вечерние часы, воду использовать из бака, а не напрямую из скважины или колодца.

Важная операция на винограднике — рыхление. Рыхлим на следующий день после полива. Сократить количество рыхлений и поливов, снизить количество сорняков, поможет мульчирование. Не старайтесь разместить мульчу ранней весной, земля должна хорошо прогреться, чтобы растение быстрее начало развитие, лучше мульчирование провести в начале лета.

Подкормки

Главные подкормки весной и в первой половине лета — азотные. Азот нужен растениям для активного набора зеленой массы, хорошего фотосинтеза и обмена веществ. Применить можно коровяк, куриный помет (очень концентрированное удобрение, обязательно оставить перебродить, чтобы высвободились питательные вещества), аммиачная селитра (10-15 г./10 л. воды), настой крапивы, Плантафол 30:10:10 по листу. К первой подкормке можно добавить гумат калия для лучшего усваивания питательных веществ растением.

Я в качестве азотной подкормки использую коровяк. Ведро коровяка смешиваю с ведром воды, чтобы по консистенции получилась густая сметана, не сбраживаю, а сразу использую. Вокруг кустов сформированы «ванночки» из земли с бортами около 10 см., которые наполняю водой и вношу 2 кг. коровяка, размешиваю с водой. Такую подкормку провожу в конце мая, в середине и в конце июня.

Начиная с о1 августа азот не применяем, в первую очередь сейчас нужны калий и фосфор. Калий является регулятором всех процессов, он просто необходим для вызревания лозы и созревания ягод. Калийные подкормки можно проводить Плантафолом с формулой 5:15:45 или монофосфатом калия (первая подкормка 40-50 г./10 л. воды, вторая 50-60 г./10 л. воды и т.д. пока не наберем концентрацию 120 г./10 л. воды, периодичность — каждые 7-10 дней). Если нет никаких удобрений, то применяем древесную золу. Литровую банку золы засыпаем в ведро воды, даём постоять сутки, процеживаем и проводим опрыскивание по листу.

Из комплексных удобрений показывает хорошие результаты линия Мастер от Valagro, у них много разных формул, но я использую универсальную 20:20:20.

Борьба с вредителями и болезнями

Дамасская красавица пока слабо изучена, поэтому профилактические обработки проводим в обязательном порядке и по классической схеме. В борьбе с милдью очень хорошее средство — Ридомил Голд (концентрация 25 г./10 л. воды), также можно применить Ордан и Метаксил. Обрабатываем три раза: как только появится на каждом побеге 4-5 листиков, за несколько дней до цветения и когда ягоды будут в состоянии гороха. От оидиума в эти же сроки применяем Фалькон (5 мл./10 л.) или Топаз (2 мл./10 л.).

Если боимся химию: на ведро воды — 3 г. марганцовки + сода пищевая — 100 г., в качестве прилепателя фитошампунь «Алоэ» — 1столовая ложка или любой другой прилипатель, например, зеленое мыло. Также хорошие результаты показывает обработка йодистым калием, который можно приобрести в аптеке (2-3 г./10 л.).

Обрезка в течение сезона

Дамасская красавица относится к гибридным формам большой силы роста и склонен к обильному пасынкообразованию, поэтому следует уделить особое внимание зеленым операциям. Все пасынки удаляем. Я не просто выламываю пасынок, а оставляю на нём один листик и выше этого листика удаляю верхушку. Вторая операция — чеканка (удаление верхушек). Как только побег дорастает до верхней проволоки шпалеры — производим чеканку.

Формировка винограда

Существует множество видов формировок, начинающему виноградарю разобраться в них достаточно сложно, поэтому мы решили дать один вариант, который используется на нашем участке, даёт хороший результат, при этом достаточно прост.

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 3 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?

Укрытие на зиму

Самое простое укрытие — прикопать лозу в землю. Не стоит делать это слишком рано. Хорошо если пройдет несколько небольших морозов, лоза закалится и ещё можно будет прикапывать. Копаем траншеи глубиной около 15-20 см., размещаем в них связанную лозу, присыпаем траншеи землей. Земля очень хорошо нивелирует перепады температур — весной и во время оттепелей почки не проснутся раньше времени. Второй неоспоримый плюс — земля бесплатный укрывной материал. 3-е: в земли не заводятся мыши, как в укрытиях тоннельного типа.

Когда открывать виноград? Ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды. Видите, что идет повышение и уже не ожидается ночных заморозков — можно выкапывать лозу и фиксировать ее на шпалеру.

Многолетний прирост не боится морозов! Укрывать следует только прирост текущего сезона.

Размножение

При осенней формировке вырезается очень много лозы, которая и является посадочным материалом (только однолетняя, не забываем про это!). Нарезаем лозу на части, чтобы на каждой осталось 3 почки, складываем в погреб, подвал или холодильник (отделение для овощей), в марте проращиваем, как установилась теплая погода, пересаживаем в открытый грунт.