Элегант сверхранний — очень сладкий виноград — середнячек для себя

	Наименование	Гибридная форма Элегант сверхранний, синонимы III-17-3-15, FV-3-15, тип Тимура		Цвет ягоды	Зелено-белый, на солнце с загаром
	Селекция	ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия, (Фрумоаса Албэ x Восторг)		Вес грозди	350 г и выще
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 17-22
	Сроки созревания	Очень ранние (100-110 дней)		Кусты	Средней или слабой силы роста
	Морозоустойчивость	Высокая (-25°С)		Устойчивость	Устойчив к милдью (3 балла), серой гнили
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствуют

Описание сорта

Элегант сверхранний — гибридня форма винограда полученная в  ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко скрещиванием Фрумоаса Албэ и Восторга. От «папы» Восторга форма унаследовала отличное сахаронакопление, возможность длительного хранения урожая на кустах без осыпания и потери товарных качеств и недостаток в виде плохой окореняемости черенков. Обязательно следует отметить, что название «Элегант» имеют 2 формы винограда: герой нашей статьи — Элегант сверхранний и просто Элегант. Первый созревает примерно на 2 недели раньше, имеет обоеполые цветки, более крупные гронки, но мельче ягоды. Второй тоже сладкий, но не славится хорошим опылением из-за функционально женского типа цветка.

Фрумоаса Албэ и Восторг послужили родительской парой для получения многих сортов и гибридов. Наверное, одним из самых популярных можно считать сорт Кеша. Лично мне Элегант сверхранний нравится даже больше — он созревает намного раньше и имеет более сладкую мякоть.

Элегант сверхранний показывает хорошую устойчивость к милдью и оидиуму, не растрескивается после дождей, слабо подвержен серой гнили, может возделываться не только на юге, успевает вызревать и в Подмосковье и на Урале с Сибирью. Можно отнести форму к неприхотливым стабильным середнячкам, мелкая ягодка, небольшая гроздь, зеленый цвет ягод не подойдут для рынка, а для собственного потребления не являются уж очень большими недостатками. Если рассматривать именно недостатки вкуса, то можно отметить плотную кожицу, которая слегка ощущается при еде (зато защищает от ос) и отсутствие муската на некоторых типах почв и при определенных климатических условиях.

Кусты

• средней силы роста;
• обоеполые цветки, не требуют подсадки сорта — опылителя;
• хорошее вызревание лозы и на большую длину;
• отличная совместимость с большинством подвоев;
• коэффициент плодоносности побегов 1,6-2;
• рекомендуемая обрезка: короткая или средняя на 6-8 глазков;
• желательно частичное осветление созревающих гроздей.

Вкус

• приятный гармоничный;
• иногда с легким мускатом.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Для саженцев выбирается место на южной стороне от строений или забора, грунтовые воды должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от поверхности почвы. Для оптимальной освещенности кустов ряды высаживаются с севера на юг. Нельзя высаживать виноград рядом с крупными деревьями (отступаем не менее 4-6 м).

Весенние посадки проводятся после прогревания грунта до +10°С и при отсутствии угрозы возвратных заморозков. В осенний период посадочные работы намечаются за месяц (минимум за 2 недели) до прихода отрицательных температур.

Высадка производится по алгоритму:

• проводится разметка лунок с промежутком между кустами и рядами в 2,5 м;
• выкапываются ямки с размером 60х60х60 см;
• подготавливается питательный грунт из садовой земли, песка, перепревшего навоза (по 2 ведра), золы (1 л) и Суперфосфата (200 г);
• дно ямки засыпается на 15 см подготовленной почвой и слегка присыпается грунтом с огорода, чтобы не было прямого контакта корней с удобрениями;
• в лунку ставится саженец, его корни аккуратно расправляются и присыпаются землей, а затем еще 15-20 см. питательного грунта;
• каждая яма поливается 20 литрами воды.

Завершается процедура созданием тени над молодняком, можно использовать Спанбонд, наброшенный на дуги. В тени растения остаются около 14 дней.

Выращивание и уход

Полив

Необходимость орошения проверяется по внешнему виду кустов. Если влаги хватает, то листва винограда блестящая, коронка расположена под наклоном, крупные междоузлия. Вторая проверка требует забора почвы на глубине штука лопаты. Извлеченный грунт сжимается в комок, если он не рассыпается, то земля влажная.

Поливы проводятся по схеме:

• первый – перед бутонизацией;
• второй – когда ягоды вырастут до размеров гороха, увлажнение производится дважды, с интервалом в 2 недели;
• третий – назначается поздней осенью, относятся к влагозарядковым поливам.

С приходом августа орошение не проводится из-за риска активного наращивания зеленой массы. Поливы при цветении и окрашивании ягод могут стать причиной излишней водянистости урожая. Увлажнение почвы для молодняка производится еженедельно, для взрослых кустов – каждые 14 дней.

Рыхление, борьба с сорняками

Борьба с сорной травой проходит в течении всего сезона, пропалывать ее необходимо по мере появления. От корней легче избавляться во время рыхления земли. Частота и количество обработок связано с климатическими условиями региона, скорость роста сорняков на участке.

Рыхление почвы возле молодняка производится до 6 раз за сезон, лучшее время – на следующие сутки после полива. Обработка препятствует созданию корки на поверхности грунта, которая мешает воздуху свободно циркулировать, параллельно уничтожаются корни у сорной травы.

Земля возле взрослых растений также рыхлится несколько раз за лето, глубина должна составлять 6-8 см. Мотыгой обрабатываются небольшие приусадебные участки, крупные посадки требуют использования мотоблока при фрезеровании междурядий. В весенний период, после потепления, промежутки между рядами рыхлят на глубину в 20 см, чтобы улучшить структуру почвы и удержать влагу.

Подкормка

Весенние и летние (первая половина) подкормки требуют использование азота. Элемент помогает растениям набрать зеленую массу, ускорить обмен веществ, нормализовать фотосинтез. Подкормка проводится одним из способов:

• коровяком;
• перебродившим куриным пометом;
• раствором аммиачной селитры – 10 г на ведро воды;
• крапивным настоем;
• Плантафолом – по листве.

К первым удобрениям можно добавлять гумат калия, помогающий культуре лучше усваивать питательные вещества.

С приходом августа кустам требуется фосфор с калием. Подкармливать виноградник можно:

• монофосфатом калия – первая процедура производится смесью из 50 г вещества на 10 л воды, концентрация увеличивается постепенно, пока не будет достигнута дозировка в 120 г на ведро жидкости, с периодичностью в 7 суток;
• древесной золой – раствор создается из литра вещества и ведра воды, смесь настаивается 24 часа, фильтруется.

Подкормки проводятся комплексными удобрениями. Неплохие результаты у «Мастер» от Valagro, Акварина от Буйских мин. удобрений и Плантафола.

Обрезка в течение сезона

На протяжении сезона зеленым операциям уделяется пристальное внимание. После разрастания вертикальных побегов до верхней проволоки шпалеры производится иссечение верхушки. На каждом побеге оставляют не больше 2 гроздей, также убираются двойники и лишние побеги – расстояние между ними должно составлять больше 15 см. Все пасынки прищипывают над их первым листом.

При игнорировании езленых операций куст станет излишне густым и подвергнется атакам различных болезней и насекомых. Культура нуждается в хорошем проветривании – это один из главных способов профилактики распространенных заболеваний винограда. Кроме пасынков удаление обязательно для любой поросли, находящейся ниже, чем первая проволока шпалеры.

Борьба с вредителями и болезнями

Вне зависимости от уровня устойчивости сорта к болезням и вредителям, а у Элеганта сверхраннего она достаточно высокая, профилактическая обработка проводится в обязательном порядке. Садоводы рекомендуют делать последовательно три обработки:

1. Первая – назначается после формирования 4-5 листков. Применяется 1% бордосская жидкость, препарат Строби.
2. Вторая – проходит за несколько суток до цветения. Предпочтение отдается смеси Фалькона (5 мл), Ридомила Голд (25 г), разведенных в 10 л воды и средству Свитч (предупреждение появления серой гнили). Для профилактики клеща используется Фуфанон, Актеллик.
3. Третья – проводится после увеличения ягод до размеров горошины. Повторяются препараты из второй обработки, при их отсутствии кусты можно обработать Топазом, Орданом, Метаксилом, Тельдором, Скалой.

Средства используются строго по рекомендациям производителя и обязательно руководствоваться сроками ожидания.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 3 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?

Укрытие на зиму

К простым и бесплатным укрывным материалам относят обычную почву. Для защиты растений вдоль рядов выкапываются канавки на глубину до 20 см, в них укладываются предварительно связанные пучки лозы. Сверху траншеи присыпаются грунтом. Процедуры можно проводить уже при температуре +10, но лучше если культура закалится после небольшого похолодания и только потом будет укрыта.

Самое важное – успеть завершить подготовку к зиме до постоянных отрицательных температур, в противном случае земля станет твердой и работать с ней будет невозможно. В южных регионах Элегант сверхранний укрывают не все, часто его используют для озеленения арок и беседок, однако, отзывы от виноградарей приходят противоречивые — у кого-то кусты не подмерзают, а кто-то высказывается и о гибели кустов.

Размножение

В качестве посадочного материала используется лоза, которая нарезается на 3-4-почковые чубуки в момент осенней формовки. Подготовленный материал отправляется в прохладное место, а проращивание начинается с приходом марта. После установления теплой погоды черенки со сформировавшимися корнями пересаживаются в открытый грунт. Более подробно процесс укоренения черенков описан в отдельной статье.

Второй способ размножения используется, если нужно получить всего несколько новых кустов. Для формирования отводка около растения выкапывается ямка 40х40 см, ее глубина не превышает одного штыка лопаты. В лунку закладывается питательная смесь (чернозем, перепревший навоз, песок, взятые в равных пропорциях) и отправляется однолетний прирост мощного побега (жирующий для этой задачи не подойдет). С побега удаляется листва, на поверхности при помощи ножа наносятся царапины. Затем траншея засыпается влажным питательным грунтом на 15 см. Более подробно процесс описан в отдельной статье.