Наименование Гибридная форма Галахад Цвет ягоды От белого до янтарно-желтого
Селекция Новочеркасский ВНИИВиВ им. Потапенко, ([Талисман х Восторг] х Восторг мускатный) Вес грозди 600-700 г.
Вид Столовый (вкусно покушать) Сахаристость Brix 18-21
Сроки созревания Очень ранние или ранние (95-100 дней) Кусты Среднерослые
Морозоустойчивость Средняя (-24…-25°С) Устойчивость К милдью и серой гнили высокая, на уровне 2,5 баллов, к оидиуму 3 балла
Урожайность Средняя Наличие косточки Присутствует (3-4 косточки)

Описание сорта

Галахад — новая гибридная форма винограда от института им. Потапенко. Сразу чувствуются институтские корни — форма очень устойчивая и стабильная: высокие показатели по устойчивости к милдью и оидиуму, морозоустойчивость до -25°С, устойчивость к растрескиванию ягод после дождя, отсутствие горошения, прекрасная опыляемость. Из недостатков можно отметить довольно плотные шкурки, ощутимые при еде (зато осы прокусить не могут), 3-4 семечки на ягоду. Вкус тяжело оценить объективно. Кто-то считает вкус простым, при этом дегустационная оценка у Галахада 8,9 балла, кто-то считает кислым, кому-то наоборот кажется, что гармония во вкусе — это сочетание сахара и явная кислинка. Расскажу своё впечатление, как у неизбалованного виноградом жителя Урала, вкус приятный, освещающий, чем-то похож на конфетку Дюшес — есть и освежающая кислинка и сахар. Однозначно могу сказать, что если подержать ягоды на кусту немного подольше, то вкус улучшается. В общем и целом мне по вкусу Галахад нравится.

Основное достоинство Галахада — очень ранние сроки созревания. Созревает он на одном уровне с Гарольдом и Супер-Экстрой, конечно, если не перегружать кусты. Я на своём Гарольде оставляю по 1 грозди на побег, всё остальное удаляю. Пасынкообразование у формы слабенькое, но всё равно все пасынки над первым листом следует прищипывать. Кусты не отличаются большой силой роста (хотя в описании из института указано, что сильнорослые), я бы охарактеризовал форму как среднерослую.

Из недостатков можно выделить ещё увядание нижней части на отдельных гроздях. Причины обсуждаются, но единогласного вывода нет, вроде и не болезнь и не перегруз, возможно, просто особенность формы. Ягода горит на солнце, следует обязательно притенять, если не хотите вместо янтарно-желтого цвета получить ржавые пятна.

В целом Галахад очень достойная форма, особенно для посадки в Подмосковье, на Урале и в Сибири. Устойчивость и стабильность позволят полакомиться виноградом и начинающим садоводам, которым и плотная шкурка по зубам и семечку выплюнуть труда не составляет.

Грозди Галахада лучше притенять, иначе появится загар, ухудшающий внешний вид урожая.

Кусты

  • средней силы роста;
  • обоеполые цветки, не требуется подсаживать сорт опылитель;
  • хорошее вызревание лозы;
  • хорошая окореняемость черенков;
  • допустима короткая обрезка на сучки по 3-4 глазка, но при длинной обрезке на 10-12 глазков грозди получаются крупнее и урожайность кустов выше;
  • аффинитет с подвоями РР 101-14 и Кобер 5ББ хороший;
  • процент плодоносных побегов 60-75%, коэффициент плодоношения 1,3-1,5;
  • даёт хороший пасынковый урожай.

В условиях г. Новочеркасска созревание Галахада приходится на конец июля.

Ягоды

  • белые и янтарно-желтые;
  • среднего размера: 10-12 г., 27,5 х 21,5 мм;
  • овально-яйцевидные;
  • мякоть мясисто-сочная;
  • кожица плотная, при еде ощущается.

Грозди

  • средней массы 600-700 г.
  • цилиндро-конические;
  • средней плотности — оптимальная плотность.

Вкус

  • простой, гармоничный;
  • сахаристость 18-21 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3

Уязвимое место Галахада — серая гниль, желательно по гороху и перед смыканием ягоды обрабатывать Топсином или Свитчем.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

4.3
Вкус
3.7
Урожайность
4.1
Устойчивость к болезням и вредителям
4.7
Возможность посадки в любом регионе России
4.8

Достоинства

  • очень ранние сроки созревания;
  • высокая устойчивость к милдью и оидиуму;
  • урожай не растрескивается после дождей;
  • не наблюдается горошение;
  • урожай длительное время сохраняется на кустах (более месяца).

Недостатки

  • плотная кожица, которая ощущается при еде;
  • крупные семечки;
  • на некоторых гроздях наблюдается усыхание нижней части;
  • кислинка во вкусе.

Посадка

Пророщенные черенки высаживают весной, как только температура воздуха будет более +15°С, а почва прогреется до +10°С. Также ориентируйтесь на долгосрочный прогноз погоды, даже небольшой возвратный заморозок способен погубить вегетирующий саженец.

Одревесневшие саженцы высаживают весной или осенью. Если выбрана весна, то сроки примерно как для пророщенных черенков, можно чуть раньше, т.к. спящие почки не боятся небольших морозов. Осенью посадку завершаем хотя бы за 2 недели до первых морозов.

Для посадки выбираем самое освещенное место на участке. Очень хорошо если виноградник с севера закрыт забором или строениями. Стена любого здания не только защищает от холодных северных ветров, но и накапливает тепло днем, постепенно отдает его ночью, экранирует солнечные лучи на кусты. Расположение грунтовых вод — не ближе 1,5 м. Крупные деревья не ближе 6,0 м., до фундамента зданий, сооружений оставляем 70-100 см. Ряды, для лучшей освещенности, располагаем с севера на юг. Расстояние между кустами в ряду 2,0-2,5 м. и столько же между рядами.

Размер лунки для посадки 60х60х60 см. У меня грунтовые воды глубоко, поэтому никакой дренаж я не насыпаю, подкормочных узлов у меня никаких нет, поэтому посадка это просто яма и питательный грунт (состав показан на картинке ниже). Насыпаем в лунку около 15 см. питательного грунта, формируем из земли небольшой холмик, ставим саженец, присыпаем слегка землей, чтобы не было прямого контакта корней и питательного грунта (удобрения могут вызвать ожог корневой), засыпаем еще 15-20 см. питательного грунта, поливаем двумя ведрами воды.

Знаю, что многие виноградари и лунки делают больше и мешок с щебнем ставят, в него трубу устанавливают для полива и подкормок, засыпают лунку послойно. Я уважаю их мнение, но у меня просто нет сил для каждого куста так стараться. А разницы в результате особо и нет, поэтому я эти «ритуалы» не использую. От подкормочных узлов у нас на Урале так вообще вред, корни подмерзают.

Для чего выполнялась заглубленная посадка (пятка саженца у нас примерно на глубине 40 см.). Во-первых мы все рукава будем формировать из земли и так их укрывать на зиму будет намного легче. Во-вторых корни находятся на глубине, которой будет достаточно для защиты их от морозов.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м., междурядья также 2,5 м.
Размеры лунки: глубина 60 см., длина и ширина по 50 см.
Состав для заполнения лунки:

У Галахада высокая генетическая устойчивость к милдью и оидиуму, что подтверждают многолетние полевые наблюдения в разных почвенно-климатических условиях, а также результаты генетического анализа, проведенного в Чехии — у формы было обнаружено два гена устойчивости против милдью (Rpv 12, Rpv 3) и один ген устойчивости к оидиуму (Ren3).

Выращивание и уход

Полив

Нельзя дать четкую схему поливов для жителей разных регионов, да и в целом — год на год не приходится. Однако, есть определенные правила, соблюдать которые желательно. Виноград нуждается в воде в начале вегетации, за несколько дней до цветения, во время формирования ягод + проводим поздней осенью влагозарядковый полив. Не поливаем виноград непосредственно во время цветения, во время окрашивания ягод (чтобы урожай лучше набрал сахар) и после 01 августа (иначе плохо вызревает лоза).

Взрослые кусты поливаем 1 раз в 10-14 дней, молодые кусты 1 раз в неделю. Если у вас не заглубленная посадка, а корни расположены у поверхности земли, то поливать стоит чаще, земля быстрее просыхаем и молодые кустики без влаги могут погибнуть.

Как определить, что винограду требуется полив? У активно растущего куста коронки загнуты, междоузлия на побегах длинные. Если вы видите, что коронка стоит вертикально, значит рост остановился, куст нужно полить. Можно копнуть землю на штык лопаты, грунт на глубине штыка можно сжать в комок и комок не разваливается, значит почва влажная и пока можно не поливать.

Я поливаю кусты сверху. Делаю вокруг головы куста ванночку с бортами из земли высотой около 10 см. Лью воду пока не будет переливаться, так куст сам регулирует потребление воды. Взрослому кусту может быть понадобится и 100 и 200 литров, леечкой тут не обойтись.

Почему не использую подкормочный узел (канализационная труба через которую и поливают и удобрения вносят). Не вижу в ней смысла. Во-первых она у меня (на Урале) промерзала зимой и от нее подмерзала корневая. Во-вторых я лью воду из колодца, через землю она нагревается, а так нет. В-третьих: а как поливать зону у поверхности, где росяные корни? В общем минусов я вижу больше чем плюсов.

Подкормки

Удобрений, внесенных в посадочную лунку хватит на ближайшие 2 года, в дальнейшем Галахад потребует подкормок. До середины лета больше всего требуется азот. Можно применить настой крапивы (набиваем бочку крапивой и другими сорняками, заливаем водой, сбраживаем 5-7 дней) или коровяка (ведро свежего навоза залить тремя ведрами воды, оставить на неделю на брожение, разбавить в соотношении 1:5 водой и внести по 2 ведра смеси под каждый взрослый куст).

Начиная с 15-20 июля прекращаем внесение азота, сейчас в первую очередь нужны фосфор и калий, которые дадут вкус ягоде, а также позволят лозе быстрее вызреть. Если обходимся без химии, то можно применить золу. 400 г. золы высыпаем в 10 л. воды, настаиваем сутки и выливаем под 2-3 куста.

Выше представлен мой способ подкормки виноградника, приведу также выдержку из одного советского журнала по садоводству:

Вносить удобрения под развивающиеся виноградные кусты рекомендуется трижды за вегетацию:

  1. До цветения весной в 10-литровой емкости с водой растворяют калиевую соль (5 г.), нитрат аммония (10 г.) и суперфосфат (20 г.). Этот объем питательной жидкости рассчитан для полива двух взрослых кустов.
  2. На этапе формирования завязей потребуется калийные и фосфорные удобрения (1:2). На 10 л. отстоянной воды берут 30 г. смеси.
  3. В период массового созревания ягод разводят в 10 л отстоянной воды сернокислый калий (25 г.) и вдвое больше количество суперфосфата.

Борьба с вредителями и болезнями

В качестве профилактических обработок можно порекомендовать препарат Строби, который борется сразу с двумя основными болезнями винограда — оидиумом и милдью. Обработки проводят за несколько дней до цветения и когда ягода находится в состоянии гороха.

Если рассматривать классическую схему профилактических обработок, то это три опрыскивания:

  • когда на побегах образовалось 4-5 листиков;
  • за неделю до цветения;
  • когда ягоды находятся в состоянии гороха;
  • если свирепствует серая гниль, то добавляем четвертую обработку перед смыканием ягод в грозди.

Обработки проводим баковой смесью из смеси препаратов. Для первой и второй обработки нужны препараты от милдью и оидиума, если встречается клещ, то добавляем ещё и акарицид. Для 3-ей и 4-ой обработок добавляем препарат от серой гнили.

Какие препараты использовать:

  • от милдью Ридомил Голд (25 г./10 л. воды) или Ордан или Метаксил;
  • от оидиума: Фалькон (5 мл./10 л. воды) или Топаз (2 мл./10 л. воды);
  • от серой гнили: Свитч, Тельдор, Скала;
  • от клещей: Актеллик, Фуфанон, Би-58, Санмайт, Омайт, Ниссоран, Неорон.

Во время окрашивания ягод химические обработки не проводим! Всегда обращайте внимание на сроки ожидания и не нарушайте их. Один из препаратов с минимальными сроками — Хорус (7-10 дней), еще лучше использовать Фитоспорин или йодистый калий (2-3 г. на 10 л.), который можно приобрести в аптеке.

Милдью
Оидиум
Клещ

Обрезка, зелёные операции

Обрезка в течение сезона — очень важное агротехническое мероприятие. У ненормированного урожаем и побегами куста Галахада сдвигаются сроки плодоношения, лоза может не вызреть. В первую очередь проводим нормирование побегами. Всю поросль с рукавов, которая расположена ниже первой проволоки (у меня на высоте 60 см.), удаляем. Понятно, что если мы хотим оставить какой-то побег на формирование нового рукава или заместить какой-то рукав новым, то необходимый побег оставляем.

Между вертикальными побегами, которые формируются из плодовой ветки, должно оставаться минимум 15 см., поэтому все двойники, тройники, слабые побеги — удаляем.

Прищипываем все пасынки на кустах. Лучше пасынок именно прищипывать, а не выламывать, на некоторых ранних сортах при выламывании просыпается почка, а нам нужно, чтобы она распустилась на следующий сезон, поэтому просто обрезаем пасынок над первым листочком на нём (показано на картинке).

Нормируем кусты гроздями. На вертикальный побег оставляем одну гроздочку. Можно нормировать соцветиями, но я нормирую именно гроздями, когда виноградинки находятся в состоянии гороха. По гроздям хорошо видно, что хорошо опылилось, что плохо, где есть горошение, а где его нет. Грозди, которые хуже — удаляем. Жалеть не стоит.

Как только побеги достигнут верхней проволоки — усекаем у них верхушку, оставляя 2 листа над верхней проволокой шпалеры (у меня это 2,4 м.). Так называемая чеканка будет стимулировать вызревание урожая и лозы, не даст наверху создать загущение в котором очень быстро могут развиться милдью и оидиум. Чеканку повторяем каждые 10-14 дней, т.к. начнется рост пасынков и пасынков второго порядка. Их также удаляем.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

  1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 3 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
  2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить.
  3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
  4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?

 

Укрытие на зиму

Самое простое укрытие винограда — прикопка в землю. По срокам дожидаемся, чтобы прошло несколько небольших морозов, затем в плюсовую погоду (иначе с замерзшей землей просто невозможно работать) прокапываем канавки глубиной 15-20 см., укладываем в них перевязанные лозы и засыпаем землей.

Чтобы по весне быстрее найти побеги можно связать их конец проволокой и вывести её на поверхность. По весне останется только потянуть и сразу будет видно где лоза. Тоннельные укрытия, в отличии от земли, имеют существенный недостаток — в них любят «заглядывать» мыши, которые объедают побеги.

Размножение

Черенки Галахада стоят недорого, поэтому именно проращивание черенков — это самый простой способ размножить виноград. Подробно все тонкости мы рассматривали в отдельной статье, а если коротко:

  1. перед посадкой обновите на черенке срезы и подержите сутки в емкости с водой, чтобы он напитался влагой;
  2. на нижней части черенка сделайте насечки ножом и обработайте нижний срез и зону насечек Clonex gel — это один из лучших укоренителей на данный момент.
  3. Поместите черенки в емкость, наполненную буквально на 7-10 мм. водой.
  4. Примерно через 2 недели на границе вода-воздух начнут появляться корешки, главное постоянно следить за уровнем воды, чтобы вся вода не испарилась.
  5. Когда корешки достигнут длины 5-7 мм., черенки можно сажать в стаканчики, а затем, как температура на улице прогреется до +15°С, а земли до +10°С — высаживать вегетирующие саженцы в открытый грунт.

Где купить саженцы и черенки винограда Галахад?

Купить саженцы и черенки винограда Галахад в России можно у нескольких продавцов лозы. Мы выбрали наиболее известных, которые дорожат своим именем, в работе с которыми не встречался пересорт.

Если Вы планируете купить не только Галахад, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2022 г.

Сорт/гибридная форма Цена саженца, руб. Цена черенка, руб. Поставщик Тел. для связи e-mail
Галахад Криуля С.И. +7(918)858-28-70 kriulyasergey@gmail.com
250 105 Пузенко Н.Л.
vinograd7.ru@gmail.com
200 100 Полянин Е.Е. +7(937)729-2715,
+7(903)373-7309 — whatsapp
345896@mail.ru
300 Гусев С.Э. +7(927)251-71-61 gusevsergey1960@mail.ru
Жданова М.А. +7(978)735-66-10 — whatsapp zhdanova.vinograd@mail.ru
Данилюк П.П. +7(917)628-21-08 danilyuk.petr@mail.ru
200 Авина Л.В. +7(978)892-01-99 l.avina@mail.ru
Красохина С.И. +7(904)509-07-85 lozinka@yandex.ru
Фурса И.И. +7(918)269-94-07 FursaIrina7@mail.ru
Галагуцкий М.В. +7(978)844-39-29 MAXG2009@yandex.ru

Если Вы не смогли дозвониться до продавца по указанным телефонам, то просто вбейте в поиске Яндекса или любой другой поисковой системы «каталог саженцев винограда и ФИО поставщика», например, «каталог саженцев Жданова М.А.», многие продавцы представлены и в Одноклассниках и в ВКонтакте, имеют собственные сайты, поэтому вы быстро найдете дополнительные способы связи с ними.