Виноград сорт Краса севера — дед сажал и я буду или разновидность для сока

	Наименование	Сорт Краса севера, синоним Ольга		Цвет ягоды	Белый с коричневым загаром на солнце
	Селекция	ЦГЛ им. И.В.Мичурина, (Заря севера x Тайфи розовый)		Вес грозди	250-400 г, максимум 700 г
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 16-17
	Сроки созревания	Ранние (110 дней)		Кусты	Большой силы роста
	Морозоустойчивость	Выше средней (-25…-26°С)		Устойчивость	Восприимчив к милдью, оидиуму, серой гнили
	Урожайность	Высокая		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Краса севера — сорт винограда селекции ЦГЛ им. И.В.Мичурина, полученный селекционерами Филиппенко и Штин и названный в честь их дочки — Ольгой. Не знаю уж какое название встречается чаще, но, например, в питомнике «Сады России» сорт прописан как Краса севера (Ольга). Такое красивое женское имя плохо подходит герою нашей статьи, т.к. любит он подхватить милдью одним из первых, да и оидиум с серой гнилью не обходят его стороной, а что красивого можно лицезреть на пораженном грибками растении.

Что касается вкуса, то тут также Ольга нас не порадует — вкус очень простой-травянистый, мякоть жидковатая, а кожица наоборот — плотная и терпкая, вкус не улучшает, это точно.

Если высаживать Красу севера по причине того, что раньше сорт был популярным и распространялся как северный виноград, то тут больше каких-то надуманных характеристик. Я сам проживаю в Башкирии и у нас прекрасно плодоносят и Преображение и Подарок Несветая и Велика и Памяти Учителя и еще много разных сортов и гибридных форм, которые крупные, вкусные, урожайные. Все эти сорта требуют укрытия на зиму, но и Краса севера не возделывается у нас в неукрывном варианте, поэтому разницы в агротехнике не вижу, а вот в результате как раз таки разница очевидна.

Вот для чего сорт хорош, так это для соков. В соке уже не ощущается травянистость и даже появляются интересные фруктовые нотки, если у Вас растет Ольга, то обязательно попробуйте переработать её и получить прекрасный напиток.

Кусты

• сильнорослые;
• рекомендуемая нагрузка на куст 40-45 побегов, обрезка на 8-10 глазков;

Вкус

• простой с травянистыми нотками;
• сахаронакопление 16-17%, кислотность 5,4 г./дм³
• дегустационная оценка свежих ягод: 8,0 баллов;
• сок содержит много фолиевой кислоты (0,23 мг/ %), может применяться в лечебных целях.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Специальные рекомендации по посадочным работам для Ольги отсутствуют. Необходимо обратить внимание на стандартные рекомендации:

• посадка производится в весенний или осенний сезон, на усмотрение садовода;
• весной температура воздуха должна составлять больше +15°С, земли более +10°С, а в двухнедельном прогнозе погоды отсутствовать заморозки;
• осенью посадка проводится минимум за 14 суток до прихода морозов;
• место высадки подбирается солнечное, без постоянных сквозняков, защищенное от северного ветра;
• подходит любой вид почвы кроме болотистой, с близким (менее 1,5 м) расположением грунтовых вод;
• молодняк не высаживается возле крупных деревьев, которые станут затенять его и забирать на себя все полезные элементы из грунта, приемлемое расстояние: 5-6 м.

Лунки копаются с промежутком в 2,5 м, если растений много, то аналогичное расстояние соблюдается между рядами. Габариты каждой лунки равны 60х60х60 см.  Дальнейшая работа проводится по схеме:

• дно ямы заполняется питательным составом из песка (2 ведра), садовой земли (2 ведра), перепревшего навоза (2 ведра), золы (1 л), Суперфосфата (200 г) – на 15 см;
• сверху насыпается небольшой слой почвы;
• растение ставится вертикально, корневая система повторно присыпается грунтом;
• сверху выкладывается еще 15-20 см питательного слоя;
• саженец поливается 20 л воды.

Первые 14 дней растения должны находиться в тени. Защита создается из укрывного материала, закрепленного на дугах.

Выращивание и уход

Полив

Молодняк поливается еженедельно, взрослые кусты – каждые 14 дней. Проводим полив в утренние или вечерние часы предварительно отстоянной водой. Увлажнение земли не проводится во время цветения, при окрашивании ягод и начиная с 01 августа. Поздней осенью рекомендуется влагозарядковый полив, который позволит культуре пережить зиму.

Частота «водных процедур» зависит от погодных условий. В жаркую погоду они производятся по стандартному графику, при атмосферных осадках полностью отменяются.

Классическая схема поливов:

• если было бесснежное лето и после раскрытия винограда и его фиксации на шпалере почва сухая — поливаем;
• поливаем за несколько дней до цветения;
• 1-2 раза поливаем когда ягодки величиной чуть больше спичечной головки (стадия гороха).

Рыхление, борьба с сорняками

К неотъемлемой части ухода за виноградником относится процедура рыхления. На следующие сутки после полива проводится обработка почвы вокруг кустов. Такой подход предупреждает образование твердой земляной корки, мешающей воздуху свободно проникать к корням.

Рыхлением земли останавливает рост и распространение сорной травы. Для снижения частоты и объема поливов применяется мульчирование. Почва вокруг винограда укрывается соломой, травой из газонокосилки, листвой. Мульча не дает земле быстро высыхать, мешает прорастать сорнякам.

Подкормка

Весна является периодом, когда растения активно наращивают зеленую массу. В качестве помощи применяются удобрения на основе азотистых соединений, основные из них представлены:

• заквашенной крапивой или другой сорной травой;
• раствором на основе куриного помета или коровяка;
• карбамидом, кальциевой селитрой.

Процедура подкормки проводится дважды, с соблюдением двухнедельного интервала. При поливе вводится смесь из воды и свежего навоза, взятых в равных количествах. Корни кустов обкапывают, в полученное углубление выливают от 30 до 50 л воды, к ней прибавляют до 2 л разведенного с водой коровяка.

С середины июля от азотных подкормок отказываются, сейчас винограду нужны калий и фосфор. Хороший вариант — применение органических соединений на основе золы. 400 вещества разводятся в ведре воды, настаивается сутки и отправляется под куст после стандартного полива.

Многие профессиональные виноградари предпочитают пользоваться готовыми комплексными подкормками, в которых точно рассчитано содержание необходимых винограду полезных элементов. Популярные минеральные комплексы представлены Мастером, Плантафолом, Акварином. Конечно же, при использовании нужно соблюдать рекомендации производителя, чтобы не навредить растениям, т.к. лучше недокормить, чем перекормить. Плантафол применяется по листу с периодичность не чаще 1 раза в 2 недели. Весной подойдет формула с максимумом азота: 30:10:10, в июне 10:45:10, с 01 августа 5:15:45.

С наступлением августа культуре требуются калийные удобрения, позволяющие получить хорошее вызревание плодов. Монофосфат калия вводится каждую неделю, первоначальная дозировка равна 50 г на ведро воды, в дальнейшем количество элемента постепенно наращивается, пока не будет достигнута максимальная концентрация в 120 г на 10 л жидкости.

Обрезка в течение сезона

Обязательные зеленые операции для виноградника включают:

• прищипку всех выросших пасынков над их первым листком;
• отсечение верхушек ветвей после того как они достигнут верхней проволоки шпалеры – второе название методики «чеканка»;
• нормирование урожаем – выполняется строго по состоянию куста, на сильных кустах на побеге остается две грозди, чтобы не жировала лоза, но классической схемой считается одна гроздь на побеге, правда в отношении Красы севера нормировку можно и пропустить, если не нормировать, то грозди будут грамм по 300, если пронормировать, то больше, куст как бы сам нормирует себя, сохраняя примерно одинаковый объем урожая, это не Запорожский, который словно «самоубийца» всё нагружает себя и нагружает.;
• нормирование побегами – между вертикально расположенными побегами оставляем пятнадцатисантиметровый промежуток, ослабленные или дублированные побеги выламываем.

Зеленые операции производятся на протяжении всего вегетативного периода.

Борьба с вредителями и болезнями

Защитить виноградные посадки от грибковых инфекций можно фунгицидами, против насекомых используются инсектициды. Согласно стандартной схеме, за период вегетации проводится три основные профилактические обработки:

• после образования на вертикальных ветвях первых пяти листков;
• до начала бутонизации;
• после развития ягод до размеров горошины.

Большинство фермеров предпочитает использовать смесь, которая состоит из компонентов, предотвращающих развитие оидиума, милдью, поражение клещами. Раствор включает:

• Фалькон (5 мл) – его можно заменить 2 мл Топаза;
• Ридомил Голд (25 г);
• Омайт, Фуфанон или Санмайт – средства показывают достаточную активность против клеща.

При отсутствии первых двух элементов можно использовать препарат Строби, действующий сразу против оидиума и милдью

Опишу схему формировки, которую использую на винограде лично я, она очень простая, но показывает прекрасные результаты.

1. В первый год саженец выращивают в один побег, на котором осенью оставляют 4-5 нижних глазков, всё что выше отсекают.
2. На второй год необходимо сформировать рукава куста. Из оставленных в прошлом году почек начнут развиваться побеги, оставляем 3 самых сильных, остальные выламываем. Осенью обрезаем лозы их на длину вызревания.
3. На третий год рукава горизонтально подвязывают к самой нижней проволоке шпалеры. Из проснувшихся почек появятся побеги, которые будут развиваться вертикально, их также крепят к проволокам шпалеры и именно на этих побегах сформируется первый сигнальный урожай. Также задача этого года сформировать еще 3 рукава. Для этого оставляем три побега, которые развились из нижних почек как можно ближе к голове куста, по осени обрежем их на длину вызревания.
4. Осенью третьего года все вертикальные побеги на каждом рукаве обрезают, кроме того который расположен ближе к голове куста. Данный побег на следующий сезон будет расположен горизонтально на нижней проволоке шпалеры, он будет являться плодовой стрелкой и из почек на нем будут развиваться вертикальные побеги. В итоге на сформированном растении у нас будет 6 рукавов. Каждый год мы будем оставлять на рукаве один побег, а плодовую стрелку за этим побегом и все остальные вертикальные побеги усекать.

Представил схему обрезки схематично, по схеме, думаю, все более понятно.

Укрытие на зиму

Морозоустойчивые сорта прекрасно переживают зиму без укрытия только в южных регионах страны. Краса севера, посаженная на Урале или в Сибири всё равно требует укрытия на зиму, хоть и относится к северным сортам.

Самый простой способ укрытия – прикопать виноградные кусты грунтом. Рядом с ними выкапываются ямы до 20 см в глубину, внутрь укладывается связанная в пучки лоза. Сверху все покрывается почвой. Укрытие не создается до прихода первых заморозков, растение должно перенести несколько небольших морозов, чтобы закалиться. Виноград не боится постепенного падения температуры до -5 градусов, его повреждения и гибель провоцируют именно резкие скачки когда сегодня +20, а завтра уже -10.

Размножение

Большинство садоводов отдает предпочтение черенкованию. Размножение культуры проходит по пошаговому алгоритму:

• в середине осени нарезаются черенки с расчетом, чтобы на каждом оказалось по три-четыре почки;
• на зиму они отправляются в подвал, погреб, холодильник;
• с приходом марта у чубуков обновляются срезы, нижняя часть обрабатывается Корневином;
• после они размещаются в посуде с водой в вертикальном положении;
• спустя 14-21 день черенки с корнями отправляются по индивидуальным стаканчикам, предварительно заполненным смесью, созданной из песка, грунта, перепревшего навоза (компоненты берутся в равных объемах);
• после окончательного потепления молодняк пересаживается на постоянное место.

Перед посадочными работами каждый саженец тщательно осматривается. На нем не должно быть признаков заболеваний.