Наименование Кишмиш Юпитер Цвет ягоды Темно-фиолетовый с синеватым отливом
Селекция Джон Рубен Кларк и Джеймс Норман Мур, Университет штата Арканзас, США (Арканзас 1258 х Арканзас 1672), синоним: Арканзас 1985 Вес грозди 200-320 г.
Вид Столовый, Кишмиш Сахаристость Brix 22-24
Сроки созревания Ранние (105-115 дней) Кусты Средней или выше средней силы роста
Морозоустойчивость Высокая (-27°С) Устойчивость Повышенная
Урожайность Высокая (150 ц/га, max 200-250 ц/га) Наличие косточки Отсутствует (II-III класс бессемянности)

Описание сорта

Кишмиш Юпитер популярный сорт столового винограда селекции США, который отличается высокой морозостойкостью и ранними сроками созревания. Это именно тот вариант кишмиша, который подойдет по своим параметрам жителям Подмосковья, Урала и Сибири.

Юпитер нельзя отнести к новинкам, поэтому по всем его характеристикам уже есть множество мнений опытных виноградарей. И нужно отметить, что мнения весьма противоречивые, а всё потому, что сорт на разных типах почв и разных климатических условиях раскрывается по разному. Если всё таки попытаться обобщить мнения, то получаем среднерослый сорт, который лучше растет на подвоях, чем в корнесобственной культуре, грозди небольшие, но Юпитер может тянуть на каждом побеге не одну, а и 3-4 гроздочки, весом около 200 г. Вкус приятный, очень сладкий, иногда с нотками земляники. Есть, конечно, виноградари кому вкус Юпитера не понравился, отмечают в нем изабельные тона, но таких меньшинство, да и что касается вкуса — тут никогда всем не угодишь. Выращивать ли Юпитер на продажу — вопрос также спорный. Внешне сорт неказист — ягодки и грозди небольшие, а вот если дать покупателю распробовать вкус, дать понять, что это кишмиш и совсем без семечек и рудиментов, то никаких проблем с реализацией не будет.

Еще Кишмиш Юпитер отличный источник изюма и сырья для виноделия. Изюм из него очень вкусный и можно сказать самый лучший.

В условиях г. Новочеркасска Ростовской области Кишмиш Юпитер созревает в первой декаде — середине августа.

Кусты

  • средней или выше средней силы роста;
  • цветки обоеполые;
  • лист с опушением и без разрезов, коронка с белёсым опушением;
  • хорошая совместимость с основными подвоями;
  • минимальное количество гроздей на плодоносный побег — 1,9;
  • плохая укореняемость черенков.

Ягоды

  • средние, вес 4-5 г.;
  • овальные или овальные с заостренным кончиком;
  • мякоть мясистая, сочная;
  • кожица плотная, прочная, съедаемая;
  • косточки отсутствуют, II-III класс бессемянности.

Грозди

  • ниже среднего и среднего размера: 200-320 г.;
  • по форме цилиндроконические, часто с крылом или ветвистые;
  • средней плотности и рыхлые.

Если во время цветения Юпитера стоит влажная прохладная погода, то цветущие соцветия могут поражаться серой гнилью, поэтому особенно важно улучшать проветривание куста (прищипывание пасынков, нормировка побегов, разреженная посадка)

Вкус

  • во вкусе проявляется смесь различных фруктовых тонов, для кого-то это вкус лабруски, для кого-то земляники;
  • сахаронакопление 22-24%, кислотность 5-7 г./дм3

Кишмиш Юпитер хорошо тянет нагрузку урожаем, поэтому даже небольшими гроздочками по 200-250 г., если их 3-4 шт. на побег, можно получить достойную урожайность.

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Достоинства

  • урожай может длительное время находиться на кустах, не теряя вкусовых качеств;
  • ягоды не растрескиваются после дождя;
  • высокая морозоустойчивость (до -27°С);
  • высокая устойчивость к заболеваниям;
  • один из лучших сортов для приготовления изюма.

Недостатки

  • плохая укореняемость черенков;
  • небольшой размер гроздей;
  • средняя сила роста, особенно в первые три года;
  • часто встречается путаница, т.к. существует тёска американского Юпитера — Кишмиш Юпитер словацкой селекции (второе название кишмиш Реа)

4.3
Вкус
4.2
Урожайность
4
Устойчивость к болезням и вредителям
4.3
Возможность посадки в любом регионе России
4.8

Выращивание и уход

Посадка

Выбираем самое солнечное место на участке. Желательно, чтобы с севера виноградник был защищен забором или строениями. Любое здание, расположенное с севера, не только защищает от холодных северных ветров, но еще и экранирует на кусты солнечные лучи, нагревается в течение дня и постепенно отдаёт тепло зимой. Единственное условие — фундамент не ближе 70 см. от головы куста, чтобы корневой системе было куда развиваться.

Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 1,5 м. от поверхности земли, крупные деревья не ближе 6 м. Дерево не только затеняет виноград, мощная корневая оттягивает на себя питание и влагу, мощного роста от виноградных кустов ждать не стоит.

Для лучшей освещенности располагаем ряды с севера на юг. Расстояние между кустами 2,0-2,5 м., между рядами 2,0-2,5 м.

Размер посадочной лунки 60х60х60 см. На дно укладываем питательный грунт (состав указан на картинке ниже), насыпаем сверху холмик из чернозема, устанавливаем саженец, слегка присыпаем корни черноземом, досыпаем еще 15-20 см. питательного грунта, поливаем двумя ведрами воды. До верха лунку не засыпаем! Со временем лунка будет засыпана, но мы будем делать это постепенно — в течение нескольких лет. Заглубленная посадка необходима, чтобы корни не вымерзли зимой и, чтобы была возможность сформировать рукава из земли. Такие рукава легче пригибать к земле и укрывать на зиму.

При посадке используйте препарат Валлар от личинок майского жука. Очень часто встречаются ситуации, когда саженец высадили, а он совсем не развивается. Хрущ — вот одна из возможных причин. Личинки объедают корни, а нет корешков, нет и вершков. Валлар стоит недорого, рассыпаем немного препарата на дно лунке, затем обсыпаем сами корни и так послойно — питательный грунт — немного Валлара — питательный грунт.

Расстояние между кустами в ряду 2,5 м., междурядья также 2,5 м.
Размеры лунки: глубина 60 см., длина и ширина по 50 см.
Состав для заполнения лунки:

Полив

Общие рекомендации по поливу винограда:

  • в сухую жаркую погоду молодые кусты поливаются один раз в 14 дней, взрослые кусты — один раз в 2 недели;
  • обязательно поливаем виноград за несколько дней до цветения;
  • обязательно проводим 2 обильных полива во время формирования ягод (когда ягоды как горох);
  • стараемся не поливать после 01 августа;
  • не поливаем непосредственно во время цветения;
  • не поливаем во время окрашивания ягод.

Какой водой поливать? Я поливаю водой из колодца, возможно предварительно нагревать необходимый мне объем воды в баке просто нет. Капельный полив? Нет, у меня вокруг головы куста сформированы ванночки с земляными бортами, высотой около 10 см. В них направляю шланг, не переношу шланг на другой куст, пока вода не перестанет уходить.

Подкормки

Главное правило подкормок винограда — весной и в начале лета — азот, начиная с середины лета и до конца сезона — фосфор и калий. Придерживаясь этого правила каждый виноградарь выбирает вид удобрения и способ его внесения. Предположим, что вы совсем не используете минеральные удобрения. Хорошо, тогда возьмите настой коровяка, крапивы или куриного помета и внесите их, а во второй половине дачного сезона используйте золу. Я, например, тоже применяю в основном коровяк. Причем никак не заквашиваю его. Беру ведро коровяка, разбавляю ведром воды, тщательно размешиваю. Уже писал в разделе про полив, что вокруг кустов сформированы ванночки для полива. Наполняю ванночку водой и вношу в неё 1-2 л. (зависит от размера куста) коровяка, размешиваю палкой.

Рецепт простейшего удобрения из золы — 400 г. золы засыпаем в ведро воды, даём настояться 1 сутки, выливаем под куст.

Второй вариант — вы не знаете где взять коровяк, живете в коттеджном поселке и никаких коров рядом нет. Берете уомплексное удобрение, например, Плантафол. Вначале используете формулу с максимальным содержанием азота: 30:10:10, затем переходите на 20:20:20, а заканчиваете сезон 5:15:45.

Если Плантафол дорого, то можно применить аммиачную селитру. 10-15 г. на 10 л. воды.

С 01 августа очень важны калийные удобрения, т.к. кроме получения урожая очень важно достичь вызревания лозы. Начинаем обработку кустов по листу монофосфатом калия. Первая подкормка 40-50 г./10 л. воды, вторая через 7 дней 50-60 г./10 л. воды, третья и последующие опять же через семь дней и с небольшим увеличением концентрации. Итоговая концентрация: 120 г./10 л. воды.

Обработка по листу в мае. Содержание азота 30%
Обработка по листу в июне. Большое количество фосфора стимулирует закладку большого количества соцветий
С 01 августа используем состав 5:15:45. Минимальное к-во азота не позволит побегам жировать, лоза хорошо вызреет

Борьба с вредителями и болезнями

Кишмиш Юпитер показывает хорошую устойчивость и к милдью и оидиуму, однако, любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Желательно провести 3 профилактические обработки:

  • когда на каждом побеге сформируется 4-5 листочков;
  • за несколько дней до цветения;
  • когда ягода находится в состоянии гороха;
  • если прошлые сезоны свирепствовала серая гниль, то проводим дополнительную обработку от серой гнили в момент смыкания ягод в грозди.

Правила обработок и подбор препаратов:

  • препараты лучше менять, чтобы не образовывалась резистентность. Например, использовали один раз Ридомил Голд, второй раз возьмите Строби;
  • все три профилактические обработки проводим баковой смесью: смешиваем препарат от оидиума, от милдью, можем добавить акарицид от клеща (если клещи встречались на участке в прошлые годы), препарат от серой гнили;
  • препараты от милдью: Ридомил Голд (25 г./10 л. воды), Ордан, Метаксил;
  • препараты от оидиума: Фалькон (5 мл./10 л. воды), Топаз (2 мл./10 л. воды); Строби (препарат сразу и от милдью и от оидиума);
  • от клеща: Актеллик, Фуфанон (10 мл./10 л.), Би-58;
  • от серой гнили: Свитч, Тельдор, Скала;
  • прекращаем все обработки за месяц до снятия урожая! По ягоде можно обработать только аптечным йодистым калием: 2-3 г./10 л. воды.

Милдью
Оидиум
Клещ

Обрезка в течение сезона

Что касается зелёных операций, то тут классическая схема для любого сорта: прищипываем все пасынки над первым листиком по мере их появления, удаляем верхушку побега как только она достигнет верхней проволоки шпалеры (250 см.), удаляем всю поросль ниже первой проволоки (60 см.), удаляем лишние побеги (между вертикальными побегами должно быть не менее 15 см.), удаляем двойники и тройники. Единственное, что делаем не так как на других сортах — не проводим нормировку урожаем из расчета 1 гроздь на побег. Гроздочки у Юпитера маленькие, поэтому он в состоянии вытянуть и 2 и 3 и даже 4 грозди. В первую очередь смотрите на состояние куста, если куст мощный, то можно его вообще не нормировать урожаем.

Формировка

Существует множество видов формировок и конкретно про формировку лучше даже посмотреть ролик на ютюбе, так будет понятнее. Однако и на ютюбе кто на что горазд и бывает тяжело выбрать способ, который подойдет начинающему виноградарю. Расскажу про свой способ, а вы уж сами решайте нравится он вам или нет и всё ли понятно в виде схемы и описания.

  • Весной первого года я высаживаю одревесневший саженец или вегетирующий и оставляю на нём только один побег. Основная задача этого сезона — вырастить этот побег, чтобы лоза на нем успела вызреть. Поздней осенью обрезаем побег на обратный рост, чтобы на нём осталось буквально 4-5 почек.
  • Весной следующего года из почек начнут пробуждаться побеги, из них будут формироваться будущие рукава. Сколько побегов оставить зависит от роста лозы в прошлом сезоне. Если лоза росла мощно, то можно оставить и 4 побега, они успеют вызреть, если саженец был хиленький и еле рос, то может быть достаточно и двух побегов, остальные сформируем на след. год.
  • Осенью обрезаем побеги с учетом их вызревания и размещения на шпалере. Например, лоза вызрела только на 1,0 м., нет смысла оставлять больше, невызревшая лоза всё равно не перенесет зиму. Второй момент — предположим у вас между кустами не 2,5 м., а один метр. Вы у соседних кустов оставите лозы по 2 м., в итоге у вас один куст «налезет» на второй, такое тоже нам не нужно. Стараемся оставить длину побегов так, чтобы вся нижняя проволока была занята, но не было перехлеста.
  • Весной третьего года побеги размещаем на нижней проволоке шпалеры горизонтально , это уже будут плодовые ветви на которых мы увидим первый урожай. Из почек плодовых веток начнут развиваться вертикально побеги, у которых мы усечем верхушки, как только они достигнут верхней проволоки шпалеры (у меня это 250 см.). Также нам необходимо вырастить несколько рукавов, чтобы суммарное количество на куст было 5-6 штук. Если вы смогли вырастить в прошлом году 2 рукава, то в этом году выращиваем еще 4, оставляем побеги, расположенные как можно ниже, очень хорошо, если идущие прямо от земли, так их будет легче укрывать на зиму.
  • Осенью третьего года нам необходимо определиться с плодовыми ветками следующего сезона. У нас на каждом рукаве много вертикальных побегов. нам нужно оставить только один, желательно ближний к голове куста. Этот побег на следующий год мы расположим горизонтально на нижней проволоке шпалеры и из него будут развиваться вертикальные побеги. Данную операцию будем повторять из года в год.

Укрытие на зиму

Самое простое укрытие — прикопать лозу в землю. Не стоит делать это слишком рано. Хорошо если пройдет несколько небольших морозов, лоза закалится и ещё можно будет прикапывать. Копаем траншеи глубиной около 15-20 см., размещаем в них связанную лозу, присыпаем траншеи землей. Земля очень хорошо нивелирует перепады температур — весной и во время оттепелей почки не проснутся раньше времени. Второй неоспоримый плюс — земля бесплатный укрывной материал. 3-е: в земли не заводятся мыши, как в укрытиях тоннельного типа.

Когда открывать виноград? Ориентируйтесь на двухнедельный прогноз погоды. Видите, что идет повышение и уже не ожидается ночных заморозков — можно выкапывать лозу и фиксировать ее на шпалеру.

Многолетний прирост не боится морозов! Укрывать следует только прирост текущего сезона.

Размножение

Черенки Юпитера плохо укореняются, поэтому лучше заготовить их с запасом, к тому же у виноградаря всегда очень много лозы, которая вырезается по осени. Нарезаем черенки на 3-4 почки, упаковываем их герметично в мешки и храним в погребе или холодильнике. Весной достаем, обновляем на черенках срезы, ставим в баночку с водой (буквально 7-10 мм. на донышке), через 14-20 дней появятся корешки и черенок можно будет пересадить в стаканчик, а когда почва прогреется до +10°С, а воздух до +15°С — пересаживаем вегетирующий саженец в открытый грунт. По проращиванию черенков у нас есть отдельный подробный материал.

Где купить саженцы и черенки кишмиш Юпитер?

Купить саженцы и черенки кишмиш Юпитер в России можно у нескольких продавцов лозы. Мы выбрали наиболее известных, которые дорожат своим именем, в работе с которыми не встречался пересорт.

Если Вы планируете купить не только Юпитер, то советуем ознакомиться с нашей сводной таблицей, построенной на основе каталогов самых популярных поставщиков лозы России. Таблица актуальна на весну 2022 г.

Сорт/гибридная форма Цена саженца, руб. Цена черенка, руб. Поставщик Тел. для связи e-mail
кишмиш Юпитер 50 Криуля С.И. +7(918)858-28-70 kriulyasergey@gmail.com
400 235 Пузенко Н.Л.
vinograd7.ru@gmail.com
Полянин Е.Е. +7(937)729-2715,
+7(903)373-7309 — whatsapp
345896@mail.ru
300 Гусев С.Э. +7(927)251-71-61 gusevsergey1960@mail.ru
200 100 Жданова М.А. +7(978)735-66-10 — whatsapp zhdanova.vinograd@mail.ru
Данилюк П.П. +7(917)628-21-08 danilyuk.petr@mail.ru
150 Авина Л.В. +7(978)892-01-99 l.avina@mail.ru
Красохина С.И. +7(904)509-07-85 lozinka@yandex.ru
Фурса И.И. +7(918)269-94-07 FursaIrina7@mail.ru
Галагуцкий М.В. +7(978)844-39-29 MAXG2009@yandex.ru

Если Вы не смогли дозвониться до продавца по указанным телефонам, то просто вбейте в поиске Яндекса или любой другой поисковой системы «каталог саженцев винограда и ФИО поставщика», например, «каталог саженцев Жданова М.А.», многие продавцы представлены и в Одноклассниках и в ВКонтакте, имеют собственные сайты, поэтому вы быстро найдете дополнительные способы связи с ними.