Виноград Агат донской — устойчив к морозу и болезням, очень средненький по вкусу

	Наименование	Сорт Агат донской, синоним Витязь		Цвет ягоды	Темно-синий
	Селекция	ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия, (Заря севера x Долорес) x Русский ранний)		Вес грозди	400-600
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 13-15
	Сроки созревания	Ранне-средние (115-120 дней)		Кусты	Сильнорослые
	Морозоустойчивость	Высокая (-26…-27°С)		Устойчивость	Повышенно устойчив к милдью и серой гнили
	Урожайность	Высокая, стабильная		Наличие косточки	Присутствует

Описание сорта

Агат донской — сорт винограда селекции института им. Потапенко, полученный из той же родительской пары, что и популярный Восторг. Визитная карточка сорта — устойчивость к милдью, оидиуму, серой гнили, морозоустойчивость до -27°С, что позволяет в южных регионах возделывать сорт в неукрывной культуре. Что касается вкуса, то у Агата он на любителя — сахара набирает мало, вкус без какой-то изюминки, очень простой, может быть по показателям сахаристости подойдет диабетикам, но большинству современных сортов именно по вкусу Агат уступит точно. Ягоды мелкие, грозди также не более 400-600 г, но количество их на побеге бывает и 3 и даже 4, поэтому сорту обязательно нужна нормировка урожаем. Оставляем на каждом побеге максимум 2 гроздочки.

Из плюсов можно выделить еще отсутствие растрескивания ягод после дождей и возможность использовать урожай для приготовления вина на уровне технических сортов. Я купажировал его с Кристаллом и Платовским, не скажу, что вино получилось «вау», но пить можно, если сделать вино только из Агата, то по вкусу оно мне чем-то напомнило Изабеллу.

На основе Агата донского был получен сорт Черныш, который заявлялся как более вкусный, однако, мы имеем абсолютно такую же сахаристость, поэтому разницы какой из двух сортов вы посадите просто нет.

Кусты

• цветки обоеполые — не требуется подсаживать сорт опылитель;
• кусты большой силы роста как в корнесобственной, так и в привитой культуре;
• среднее количество гроздей на побег: 1,3-1,5;
• хорошее вызревание лозы;
• плодоносных побегов 75-80%;
• нагрузка на куст 35-45 глазков, обрезка на 5-8 глазков;
• очень хорошая окореняемость черенков;
• рекомендуемые подвои: Кобер 5ББ, 41Б, СО-4.

Вкус

• простой виноградный, дегустационная оценка свежего винограда 7,7 балла (контрольный сорт Шасла белая — 7,3 балла)
• сахаронакопление 13-15%, кислотность 6-7 г./дм³

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

Для посадки Агата донского, как и любого другого винограда, подбирается максимально освещенное место. Не рекомендуется высаживать виноград возле крупных деревьев, возле строений или забора с северной стороны. А вот разбить виноградник с юга от построек станет отличным вариантом. Кусты будут защищены от холодных северных ветров, стенки здания будут экранировать солнечные лучи на виноград, а также накапливать тепло днем и постепенно отдавать его ночью.

Глубина грунтовых вод должна быть не меньше 1,5 м от поверхности земли. При посадке ряды направляются с севера на юг, что дает максимальную освещенность. Промежуток между рядами и кустами в ряду должен быть 2,5 м.

Процедура посадки производится по следующему алгоритму:

• после разметки мест выкапываются лунки с габаритами 60х60х60 см;
• на их дно насыпается около 15 сантиметров питательной почвы, состоящей из 2 ведер садовой земли, песка с перепревшим навозом, литра золы с 200 г Суперфосфата;
• следом сыпется несколько сантиметров обычного грунта – он необходим для предупреждения прямого контакта корневой системы с удобрениями;
• добавляется препарат Валлар – против личинок майского жука;
• саженец устанавливается в центральной части, немного присыпается почвой, сверху добавляется 15 см питательного грунта;
• до конца ямка не заполняется, она будет засыпаться постепенно по мере роста куста.

Сразу же после окончания посадки каждый саженец поливается двумя ведрами воды.

Заглубленная посадка помогает решить две проблемы:

• формировать рукава из земли, что позже облегчит процедуру укрытия на зимний период;
• защищать корни от вымерзания за счет пятидесятисантиметрового земляного слоя.

Первые 14 суток молодняк нужно притенять от прямых солнечных лучей при помощи нетканого материала, наброшенного на дуги.

Выращивание и уход

Полив

Агат донской не считается не считается требовательным к орошению растением. Не рекомендуется осуществлять поливы при бутонизации, в период окрашивания плодов и после наступления 1 августа. Обязательное увлажнение почвы проводится:

• за неделю до начала цветения;
• дважды – когда ягоды вырастают до размера гороха;
• последнее орошение проходит поздней осенью, в форме влагозарядкового полива.

В сухой жаркий период увлажнение почвы для молодняка производится еженедельно, для взрослых растений – каждые две недели.

Рыхление, борьба с сорняками

Обязательным уходом за культурой считается процедура рыхления почвы вокруг кустов. Она проходит на следующие сутки после полива, позволяет избежать формирования толстой земляной корки и дает возможность воздуху свободно проникать к корневой системе растений.

Рыхление используется для предупреждения активного разрастания сорной травы. Для снижения частоты увлажнения почвы используется мульчирование. Почва вокруг кустов укрывается листвой, соломой или ветками. Такой подход предупреждает пересыхание грунта, предотвращает рост и развитие сорняков.

Подкормка

Агат донской не предъявляет особых требований к вносимым удобрениям, для экономии можно пользоваться эффективными и недорогими вариантами. С весны и до середины лета растения нуждаются в азоте. Для восполнения данного элемента ведро с коровяком разводится в аналогичном количестве воды, перемешивается. Возле кустов создаются бортики из земли с высотой по 10 см, полученные ванночки заполняются водой, а затем в них добавляется 1-2 л приготовленного раствора. Подобные подкормки рекомендуется делать в конце мая и до середины июня, но не более 2 подкормок за сезон.

С приходом августа виноградник нуждается в калийных и фосфорных подкормках:

• еженедельно вводится калия монофосфат по листу, изначально по 50 г на 10 л воды, позже концентрация должна достигнуть 120 г на ведро жидкости (увеличение проходит по 10 г каждую неделю), данная подкормка стимулирует вызревание лозы;
• древесная зола – в пропорции литровая банка на 10 л воды, смесь нужно подержать одни сутки и перед применением обязательно отфильтровать. Норма расхода: 1 ведро на взрослый куст.

Последняя подкормка проводится поздней осенью, перепревший навоз выкладывается слоем от 5 до 7 см как между рядами, так и под кустами. Данная подкормка даст хороший старт кустам весной следующего года.

Обрезка в течение сезона

Проведение зеленых операций считается обязательным. Что необходимо выполнить:

• прищипывать каждый пасынок над его первым листом;
• удалять верхушку у побегов – производить чеканку, проводится после того как побеги дотянутся до верхней проволоки шпалеры;
• нормирование урожая – здесь ориентируются на состояние куста, если он мощный, то легко выдержит две грозди, но в классической схеме предполагается на каждой ветви по одной грозди, главное не оставляйте по 3 и более гроздей на побег, куст будет перегружен, у него увеличится срок созревания, ухудшится вкус урожая, а у Агата он и так не особо хорош.

Также производится нормирование побегов. Между вертикальными побегами оставляется промежуток в 15 см, удалению подлежат слабые лозы, двойники и тройники.

Борьба с вредителями и болезнями

Защитить виноградные кусты от грибковых инфекций можно фунгицидами, от насекомых – инсектицидами. Вне зависимости от степени защищенности культуры от болезней и вредителей, проводится профилактическая обработка:

• первая – в период формирования первых пяти листков на побегах;
• вторая – до начала бутонизации;
• когда ягоды станут размером с горошину.

Профилактика производится баковой смесью, включающей:

• Фалькон (5 мл на 10 л воды) или Топаз (2 мл на 10 л) – против оидиума;
• Ридомил голд (25 г) – от поражения милдью, при их отсутствии применяется Строби, который эффективен сразу от двух грибков.

Подавление активности клеща проходит при помощи Санмайта, Актеллика, Омайта, Неорона, Фуфанона, Ниссорана.

Агат донской отличается высокой устойчивость, многие виноградари и вовсе обходятся без химии, а при повышении инфекционного фона используют соду или марганцовку.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 4 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить. Достаточно будет оставить примерно 1,0 метр. 60 см. до нижней проволоки и еще см. 30 на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки из которых мы пустим вертикальные побеги на следующий сезон.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?
5. Описанную в п.4 процедуру повторяем каждый год.

Подготовка к зиме

Самым простым, но действенным способом считается закапывание лозы в почву. Процедура выполняется после нескольких заморозков, чтобы побеги успели закалиться. Возле растения выкапываются траншеи по 20 см в глубину, в них размещается связанная лоза, которая засыпается землей.

Земля хорошо сглаживает перепады температуры, в период оттепели или ранней весной почки не смогут проснуться раньше времени. Плюсом процедуры считается экономия – за почву в роли укрывного материала платить не требуется. Также такой подход предупреждает появление мышей – в земле они не создают гнезда, в отличие от укрытий тоннельного вида.

Открытие винограда проходит согласно двухнедельному прогнозу погоды. Если ночные заморозки не ожидаются, температура стабильно повышается, то можно откапывать лозу и крепить на шпалеру.

Размножение

К простым методикам, позволяющим размножить виноград, относят черенкование. Процедура проходит по следующей схеме:

• осенью срезанные остатки нарезаются на части, на каждой из них должно быть по 3 почки;
• подготовленный материал отправляется в холодильник или подвал с температурой 1-4 градуса;
• в марте на черенках обновляются срезы, нижняя часть присыпается Корневином;
• материал выставляется в емкость с водой в вертикальном положении;
• когда через 2-3 недели сформируются корни, материал рассаживается по разным стаканчикам с питательной смесью – она создается в равных пропорциях из садовой земли, песка и перепревшего навоза.

Высадка саженцев на постоянное место происходит после установления теплой погоды, когда температура почвы прогреется до +10°С.

Для получения всего нескольких кустов проще применить метод формирования отводков. Отводок от материнского куста требует создания ямки 40х40 см с глубиной в штык лопаты. В лунке размещается питательный грунт, туда же отправляется прирост от сильного побега. С ветви убираются листья, на его поверхности наносятся царапины. Следом растение покрывается слоем земли в 15 см., земля поддерживается во влажном состоянии.