Виноград Долгожданный — совсем не кишмиш, но грозди красивые

	Наименование	Гиблидная форма Долгожданный		Цвет ягоды	От светло-зеленого до желтого
	Селекция	В.Н. Крайнов, г. Новочеркасск,  (Талисман х к-ш Лучистый)		Вес грозди	500-800 г. и более
	Вид	Столовый (вкусно покушать)		Сахаристость	Brix 20
	Сроки созревания	Ранние (110-120 дней)		Кусты	Средней силы роста
	Морозоустойчивость	Средняя (-19…-21°С)		Устойчивость	Повышенная устойчивость к милдью и оидиуму (3,0-3,5 балла)
	Урожайность	Высокая (240 ц/га)		Наличие косточки	Присутствует (1-3 косточки)

Описание сорта

Долгожданный — гибридная форма винограда селекции В.Н. Крайнова раннего срока созревания (примерно на неделю раньше Аркадии). Имеет красивые вытянутые грозди по типу азиатских сортов, которые смотрятся весьма эффектно. Ягоды среднего размера — примерно 8-10 г, часто в гроздях встречается разнокалиберность при которой в мелких ягодах косточек нет, а в крупных встречаются как рудименты, так и косточки.

Если говорить про минусы, то нужно отметить среднюю силу роста, плохое крепление ягод (начинает сильно сыпаться при полном созревании, нужен своевременный съем и реализация), на некоторых типах почвы урожай трещит после дождей и на нем развиваются гнили. Также многие виноградари отзываются о плохом вызревании лозы в первые годы развития куста.

Из плюсов можно выделить ранние сроки, вытянутые красивые рыхлые грозди, а также отзывчивость формы к гиббереллину, при обработках можно получиться 100%-ый кишмиш.

Что касается морозоустойчивости, то все сорта Крайнова не славятся данным показателем, где-то минус 20 Долгожданный выдержит, но не более серьезные морозы, обязательно нужно укрывать на зиму.

Если подытожить, то лично я не стал бы высаживать Долгожданный, зная, что он не кишмиш. Даже если рассматривать формы и сорта одного селекционера, взять того же Крайнова, то у него есть прекрасная тройка сортов: Преображение, Виктор, Юбилей Новочеркасска, можно выбрать любой из них и по совокупности характеристик он будет лучше Долгожданного именно как простой столовый виноград с косточками.

Кусты

• средней силы роста;
• цветки обоеполые — не требуется подсаживать сорт опылитель;
• рекомендуемая обрезка плодовых лоз: на 6-8 глазков;
• хорошая окореняемость черенков.

Вкус

• мякоть сладкая, гармоничная, без муската и фруктовых ноток во вкусе;
• сахаронакопление 20 %, кислотность 6-7 г./дм³

Краткая характеристика (достоинства и недостатки)

Посадка

В большинстве отечественных регионов Долгожданный высаживается в весеннее время, в апреле-мае. За лето растения успевают укорениться, дать достаточное количество вызревшего прироста и отправиться на зимовку окрепшими. С высадкой не торопимся, особенно если у вас не одревесневшие саженцы со спящими почками, а вегетирующие, например, пророщенные черенки. Дожидаемся когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до +10°С. Можно посадить виноград и осенью, главное не менее чем за 2 недели до морозов.

Место под посадку выбирается солнечное, участок должен быть закрыт от сквозняков и северного ветра строениями или забором. Лучшими участками считаются южные склоны. Предпочтение отдается рыхлой, в меру плодородной почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Грунтовые воды не должны подходить к поверхности грунта ближе, чем на 1,5 м.

Схема посадки виноградника стандартная:

• между кустами и рядами выдерживается промежуток в 2,5 м;
• на предварительно размеченной территории выкапываются лунки с габаритами 60х60х60 см;
• при глинистой почве дно лунок заполняется дренажом – щебнем, керамзитом, крупной галькой, речным песком;
• дно ямы закрывается питательной смесью (состав показан на картинке ниже)– высотой 15 см;
• сверху насыпается немного земли с огорода (чтобы не было прямого контакта корней с удобрениями), в центр ямки ставится саженец, его корни распрямляются и засыпаются тонким слоем почвы;
• лунка заполняется питательной смесью еще на 15-20 см, до самого верха заполнять лунку не нужно, она будет засыпаться по мере роста куста.

Заканчивается процедура поливом каждого саженца двумя ведрами воды. Поверхность мульчируется опилками, соломой, сверху создается укрытие из нетканого материала, который натягивается на дугах. Затенение оставляется на две недели.

Выращивание и уход

Полив

Молодняк поливается еженедельно. Взрослые кусты требуют увлажнения почвы каждые две недели.

Главное провести обильное орошение в следующие периоды:

• первое – проходит за несколько суток до начала цветения;
• второе и третье – при развитии ягод до размера горошины;
• последнее – поздней осенью, в виде влагозарядкового полива, позволяющего растению пережить зиму.

Рекомендуем по теме

Цимус — самый ранний из кишмишей

Виноград сорт Аркадия — лидер по надежности, стабильности и урожайности

Виноград Дружба — проверенный годами сорт для любителей муската

Увлажнение почвы не рекомендовано непосредственно при цветении, в период окрашивания плодов и после прихода августа (в южных областях это будет середина июля). Большое количество влаги в указанное время приведет к трещинам на кожице ягод, снижению сахаристости, плохому вызреванию лозы

В областях с умеренным климатом виноградники практически не поливают – при достаточном объеме атмосферных осадков. В южных регионах процедуры производятся до трех раз в месяц, с расходом 40 и больше литров воды на куст.

Рыхление, борьба с сорняками

Почва под виноградником должна периодически очищаться от сорной травы, прополка проходит по мере появления сорняков. Рыхление почвы помогает избавиться от корней сорной растительности, позволяет воздуху свободно проникать к корням винограда. Рыхление проводят на следующие сутки после проведенного полива или дождя.

Сохранению влаги в грунте способствует мульчирование. В качестве мульчи могут использоваться: трава, опилки, листовой опад, которые выкладывается в околоствольном круге на высоту до 10 см. За счет мульчи подавляется рост сорной травы, активизируется размножение полезных микроорганизмов.

Подкормки

На протяжении сезона вегетации плодоносящие виноградники требуют от 3 до 4 подкормок:

1. В весеннее время, до цветения, растения удобряются куриным пометом или коровяком, можно вместо органики использовать препарат или смесь из нитроаммофоски (50г/10 л) с борной кислотой.
2. После завершения бутонизации процедура повторяется аналогичными средствами.
3. В июльскую пору, период активного роста кистей и развития плодов, виноград требует полноценного минерального удобрения (в виде Плантофола, Флоровита, Фертики). Также можно самостоятельно создать смесь из Суперфосфата (40 г), калийной соли (20 г), калимагнезии (30 г), разведенных в ведре воды.

После сбора урожая растения требуют калия и фосфора, которые помогают подготовить их корневую систему к зимовке, а лозе быстрее вызреть.

Начиная с 01 августа начинаем опрыскивание лозы Долгожданного монофосфатом калия. Это очень важная процедура, т.к. жалоб на плохое вызревание от виноградарей поступает масса. Первая обработка 40-50 г/10 л воды, вторая через неделю 50-60 г/10 л воды и так постепенно наращиваем концентрацию до 120 г/10 л воды.

Борьба с вредителями и болезнями

Профилактическая обработка от милдью и оидиума проводится трижды:

1. Первичная – назначается после образования 4-5 листовна вертикальных побегах. Для процедуры используется 1% бордосская жидкость.
2. Вторая – рекомендована за несколько суток до цветения. Для обработки предварительно подготавливается смесь из 5 мл Фалькона, 25 г Ридомила Голд. Если фунгициды отсутствуют, то предпочтение отдается Метаксилу, Ордану.
3. Третья – производится по схеме второй, дополнительно прибавляется средство против серой гнили Свитч, Скала или Тельдор. Профилактика нужна в период, когда плоды по габаритам не превышают горох.

При созревающих плодах химические средства не используются. Если одна из распространенных виноградных болезней присутствует, то обработка проходит при помощи йодистого калия (от 2 до 3 г), разбавленного в ведре воды.

Обрезка

На протяжении вегетативного сезона проводятся обязательные зеленые операции:

• с прищипкой всех выросших пасынков над их первым листом;
• удалением дубликатов побегов – когда в одном междоузлии появляется 2-3 ветви, остаться должна единственная, также удаляются все слабые побеги, в целом между вертикальными побегами должно быть расстояние не менее 15 см.;
• чеканкой – отсечением верхушки растений после того, как она дотянется до верхней проволоки шпалеры.

Нормировка урожаем требует удаления всех вторичных гроздей. На лозе остается 1 гроздь, в противном случае будут мельчать ягоды и сдвинется срок созревания.

Формировка винограда

Именно формировку винограда больше всего боятся начинающие виноградари. Однако, ничего сложного в ней нет, просто нужно выбрать для себя один из более чем двадцати способов и действовать по нему. Я опишу процесс на своем винограднике, вы можете выбрать другой вариант:

1.  В первый год из саженца вырастает один длинный побег, его осенью обрезаем, оставляя 4 почки от головы куста, куст на зиму засыпаем землей, чтобы не вымерз;
2. На второй год из оставленных почек проклюнутся или все или, например, 2. Их оставляем, подвязываем по мере роста, удаляем пасынки — это будущие рукава куста. Осенью подрезаем, ориентируясь на то как лоза вызрела (невызревшие участки отсекаем), а также на расположение кустов. Например, у нас расстояние между кустами 2,5 м., мы просто не можем оставить трехметровый побег и на следующий год расположить его горизонтально, он «залезет» на соседний куст, его нужно укоротить. Достаточно будет оставить примерно 1,0 метр. 60 см. до нижней проволоки и еще см. 30 на проволоке, чтобы на ней осталось 3-4 почки из которых мы пустим вертикальные побеги на следующий сезон.
3. Весной третьего года располагаем, выращенные в прошлом году рукава, на первой проволоке горизонтально, а также оставляем 2-3 молодых побега, которые расположены наиболее близко к голове куста — это будут наши новые рукава (три рукава на взрослый куст мало, а вот 5-6 самый раз).
4. Осенью третьего года нужно оставить на каждом рукаве только одну лозу, которая росла у вас вертикально, все остальные побеги удалить. Желательно, чтобы эта лоза была самая ближняя к голове куста, можно оставить и самую дальнюю, но сами подумайте, например, у вас рукав 2 метра, оставляете самый дальний побег и он тоже 2 м., а на след. год опять самый дальний и опять 2 м., в итоге у вас через несколько лет могут рукава достичь и 10 метров, а как их укрывать на зиму?
5. Описанную в п.4 процедуру повторяем каждый год.

Подготовка к зиме

Лоза снимается со шпалеры и подготавливается к укрытию после нескольких морозов до -3…-5°С, чтобы кусты прошли закалку, так они лучше перезимуют. Под побеги обязательно подкладывается солома, камыш, доски – для исключения прямого контакта с землей. Можно воспользоваться простейшими укрытиями:

• обернуть лозу при помощи нетканого материала или мешковины, а зимой засыпать снегом;
• утеплить еловыми ветвями;
• засыпать растение сухой стружкой, установить дуги и закрепить на них нетканый материал.

В весеннее время зашита снимается поэтапно, по мере таяния снега. Виноградник не должен продолжительное время находится в теплой и влажной среде.

Альтернативный способ — не сооружать укрытие сверху, а выкопать вдоль рядов канавки с глубиной 15-20 см и заложить в них связанные в пучки лозы, присыпать сверху землей. Зимует в земле виноград прекрасно, а сооружение такого укрытия оказывается бесплатным для садовода. Как укрыть первогодки после их обрезки на обратный рост показано на картинках.

Размножение

Основной способ размножения винограда, наиболее часто применяемый садоводами, это черенкование. Алгоритм несложный:

1. Подготовка посадочного материала проходит осенью, во время формовки кустов. Для посадки отбираются чубуки толщиной в карандаш с длиной до 30 см, с 3 почками.
2. Черенки отравляются на хранение в подвал или холодильник. В первом случае должна соблюдаться температура в 4-6 градусов с показателем влажности от 80 до 85%. Чубуки лучше завернуть в предварительно смоченную ткань или поместить во влажный песок.
3. Проращивание производится в конце февраля или начале марта. Перед укоренением проводится обновление срезов, вымачивание в воде на протяжении 2-3 часов (до суток). Затем их вертикально ставят в емкость водой и ожидают появления корней.
4. Черенки с корневой системой отправляются по индивидуальным стаканчикам, заполненным питательной смесью или перлитом. У емкостей должны присутствовать дренажные отверстия.
5. До пересадки на приусадебный участок чубуки держатся в помещении с температурой в 20 градусов, достаточным освещением. Растения регулярно поливаются.

Перед посадочными работами рассаду закаливают, приучая к свежему воздуху и солнцу на протяжении нескольких суток. Емкости выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания.

Также виноград размножается отводками или прививками. Последний вариант предпочитают использовать в первую очередь опытные виноградари.